Сегодня в разделе «Руководства» у нас шкатулка из кожи растительного дубления. То что получилось, язык не поворячивается назвать поделкой, это уже произведения искусства.
Размер шкатулки 30х20х11 см. Вес 2 кг 300 гр.
Первую часть выполнил Andy1961 — вся художественная часть, включая эскиз, резьбу, штамповку, покраску.
Вторая часть за ieho — сборка, склейка, шитьё.
Часть первая.
Материалы, химия: Кожа растительного дубления толщина 2,5 мм. Краски акриловые Pebeo. Средне-коричневый антик Antique leather stain. Аппретура бесцветная Kezal.
Инструменты: Ножи поворотные с разными углами профилей лезвий, ножи-‘косяки’, ножи макетные, штампы, сликеры, кардины, киянки.
- Перед тем как начать что-либо делать с кожей, я создал эскизы рисунка на крышку шкатулки и боковины по пожеланиям заказчика. Эскизов получилось три штуки — крышка 30х20 см., лицевая и задняя стенка 30х10 см., торцевые стенки 20х10 см.
- Вырезаю заготовки из кожи растительного дубления — 6 штук. Две — крышка, дно; две — фасад, тыл; две — боковины. Вырезаю с запасом, т.е. плюс пара сантиметров на каждую сторону.Ножи использую разные, главное, чтобы были хорошо заточены.
- Замачиваю кожу и жду, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, достаю и кладу на стол, сверху затягиваю пищевой плёнкой и оставляю на ночь. Утром плёнку снимаю и жду, когда подсохнет до состояния готовности — цвет чуть темнее, сухая и холодная на ощупь.
- Отмечу, что если кожа тоньше 3мм, то я проклеиваю её со стороны мездры бумажным скотчем для того, чтобы при работе она не потеряла начальную форму и размер в силу своей эластичности.
- Я переношу рисунок на кожу с помощью специальной плёнки от TandyLeathercraft. Это значительно удобнее и точнее, чем с листа бумаги, и даёт возможность не пропустить какую-либо деталь при переносе. Можно также использовать любую матовую плёнку для печати на принтерах. Накладываю плёнку с рисунком на кожу, фиксирую кусочками скотча и обвожу тонким стилусом, карандашом или ручкой.
- Далее прорезаю поворотным ножом контур и те места рисунка, которые потребуют в дальнейшем более глубокой проработки. Глубина прорезки 30-40% от толщины кожи.
- Гладкими бивелерами (В201, В200, В935, В197) прохожу прорезанные детали. Желательно передвигать штамп так, чтобы не происходили заломы и складки вдоль реза. Наносить удары киянкой нужно с одинаковой силой. После каждого удара, штамп смещается не более чем на половину своей ширины.
- Кардинами поправляю края реза и более мелкие детали рисунка.
- Шейдерами (Р975, Р206, Р367) и кардинами подминаем те места, которые должны быть более глубокими. Лифтерами (В892, В60) поднимаем те участки, которые должны быть выпуклыми. Получаем первоначальный объём.
- Далее,с помощью кардин,создаём текстуру рисунка на листьях и фоне.
- С помощью сетчатого бивелера B205 прохожу по краям, чтобы сделать рисунок более объёмным.
- После этого кардиной дорабатываем всё остальное.
- Следующим этапом пробиваем фон. Я использовал сетчатые бэкграундеры А98, А104, А105. Вы можете использовать те штампы, которые отвечают Вашим задачам и задумкам. Тут полный полёт фантазии.
- После этого проходим сетчатыми бивелерами (В205, В936, PGF10-02) края рисунка. Это позволяет ‘подтянуть’ края прореза и сделать более глубоким рисунок. Даём окончательно просохнуть. Сложного ничего нет. Внимательность и неторопливость.
- Отдельно остановлюсь на изготовлении цветов. Делаю две штуки. Порядок операций практически тот же самый — рисую эскиз цветка и переношу на подготовленную кожу. Поворотным ножом прорезаю цветок по контуру лепестков.
- Лифтерами (В892, В60) поднимаем те участки, которые должны быть выпуклыми, а шейдерами (Р975, Р206, Р367) и кардинами опускаем рельеф лепестков. Получаем первоначальный объём.
- Далее бивелерами проходим по резам. Кардинами создаём текстуру лепестка.
- Производим ‘формовку’. Для получения ещё большего объёма, со стороны мездры кардинами и сликерами продавливаем кожу в необходимых местах.
- Эти две операции повторяю до получения необходимого результата. То есть, вдавливаем с лицевой и выдавливаем с обратной стороны.
- При повторении этих операций я также пользуюсь и гладкими бивелерами, чтобы рисунок был более рельефным. В общем-то, происходит формовка (как при изготовлении кобуры на складной нож), но без матрицы.
- Затем тонким макетным ножом или скальпелем вырезаю цветок и стачиваю края внутрь, под углом примерно 45 градусов. Если вам показалось, что цветок недостаточно рельефен, повторите все операции ещё раз.
- Следующим идёт покраска. Для этого я использую обычные художественные кисти из колонка или синтетические (более долговечные) разных номеров и форм. Краски для кожи акриловые Pebeo. Сначала прокрашиваем фон — синий и белый (топлёное молоко), затем раскрашиваем золотым основной рисунок согласно эскизу.
- Даю краске высохнуть и закрываю рисунок бесцветной аппретурой Kezal. Для нанесения финиша использую художественную кисточку.
- Снова жду когда всё просохнет и, стараясь не попадать на рисунок, губкой наношу на кожу средне-коричневый Antique leather stain.
- Жду когда высохнет и уже полностью закрываю всю заготовку аппретурой Kezal.
- Цветы на этом этапе не приклеиваю, чтобы они не мешались и не повредились при последующей сборке шкатулки.
Часть вторая.
Материалы, химия: Кожа растительного дубления жёсткая толщина 4,5-5,0 мм и 2,5-3,0 мм, краст крейзи хорст 1,3-1,5 мм. Клей контактный Supercolle neoprene. Средне-коричневый антик Antique leather stain. Аппретура бесцветная Kezal. Нитки коричневый 1,0 мм. Фурнитура латунная — петли с фиксатором, врезной замок, ножки.
Инструменты: Ножи-косяки всяко разные, струбцины, линейка, канавкорез, торцбил, разметочное колесо, циркуль, дремель, бруски с наждачкой, иголки, сликер и гладилки, киянки, свёрла.
- Вырезал из толстой (4,5-5,0 мм) жёсткой растишки 6 заготовок: крышка, дно и четыре боковины. Вырезаю с запасом, ориентируясь примерно на размер заготовок с рисунками.
- Наклеиваю заготовки с рисунком на заготовки из толстой растишки. Клей контактный Supercolle neoprene. Делаю всё по инструкции — намазываю обе детали, выжидаю положенное время и соединяю. Клеить лучше с помощником (хоть и отрезалось всё с запасом, но всё же). После этого прокатываю скалкой и под пресс. В качестве пресса два листа ДСП и струбцины.
- После того как клей высох, чётко по размеру (ориентируясь на рисунок) вырезаю четыре стенки: две 30х10 см, две 20х10 см. Так же вырезаю дно 30х20 см. Толщина заготовок получается примерно 7,5-8,0 мм.
- По периметру заготовок, канавкорезом, прорезаю канавки под шов. Разметчиком с колёсиком с шагом 5 мм, размечаю отверстия под шов. Чтобы не было косяков с несостыковкой бортов по отверстиям, разметку я наношу параллельно на две детали, которые будут сшиваться.
- Наружные борта и дно шкатулки буду соединять встык под углом 45 градусов. Мне удобнее сначала просверлить отверстия под углом 45 градусов и только потом обрезать кромку. Сверлю либо дремелем, либо дремелевским рукавом с насадкой, который присобачил к точилу (штатный рукав был не очень, я его заменил, зато на движке регулировка оборотов от 0 до 10 тысяч). Диаметр сверла 1,5 мм.
- По сторонам, которые будут состыковываться, срезаю кромки под углом 45 градусов. Приспособлениями никакими не пользуюсь. Измеряю толщину кожи, на таком же расстоянии от края провожу черту и, ориентируясь на неё и на нижнюю кромку, срезаю кожу.
- Теперь на лицевой стенке размечаю место под врезной замок. Скальпелем, дремелем с борами и наждачкой, выбираю кожу на глубину половины толщины замка. Одновременно размечаю и делаю отверстие под ключ.
- Склеиваю коробку. Технология склейки как и выше, только под пресс не кладу. Сначала склеиваю периметр, потом вклеиваю дно. Когда всё просохло, беру тонкое шило и проверяю стыковку отверстий. Немного косметики: наждачкой на бруске подравниваю рёбра, слегка смачиваю водой и заполировываю гладилкой, подкрашиваю, где снял наждачкой и наношу аппретуру.
- Теперь всё это дело нужно прошить. Шью в две иглы . Соблюдаю очерёдность иголок и контролирую нитку. Сначала сшиваю борта. Начинаю сверху, дохожу до дна, закрепку не делаю — завожу нитки внутрь коробки и приклеиваю. Потом прошиваю дно.
- Делаю деталь — «внутреннее дно»))) Измеряю внутренние размеры периметра коробки. Вырезаю по размером (плюс запас) прямоугольник из толстой жёсткой растишки и такой же из краст крейзи хорст. Склеиваю их и обрезаю чётко по размерам. После этого вклеиваю «дно на дно»))). В общем, получается такой толстый сэндвич. Вообще, общая толщина дна и стенок, получилась 15 мм плюс-минус миллиметр.
- По такому же принципу (толстая растишка плюс краст крейзи хорст) делаю внутренние стенки на передний и задний борт коробки. Но не вклеиваю. Вставляю их и снимаю размеры для боковин. Делаю боковины.
- На этих четырёх деталях размечаю отверстия под прошивку. По верхней кромке разметку делаю через уже имеющиеся отверстия на наружном борте. По нижней и боковым — разметочным колесом. Сверлю отверстия.
- На детали, которая будет приклеиваться к лицевое стенке, размечаю место под врезной замок. Выбираю кожу на глубину половины толщины замка.
- Теперь делаю внутренние переборки в шкатулку. Они должны быть на половину высоты (по внутреннему размеру). Вырезаю из жёсткой растишки, толщиной 3 мм две полоски и обклеиваю их краст крейзи хорст. По центру полосок делаю выемки для их стыковки. Так же размечаю и сверлю отверстия. Сразу прошиваю их.
- На четырёх деталях-стенках вырезаю выемки под фиксацию переборок. По задумке, внутреннее пространство шкатулки должно быть разделено на четыре равных отделения. Делаю разметку под прошивку по их периметру и сверлю отверстия.
- На двух деталях — боковых стенках, с внутренней стороны размечаю пазы под ограничитель петель. Петли должны накладываться на торец и имеют Г-образное крепление. Выемки под ограничитель открывания крышки, выбираю так же, как и в случае с замком.
- Приступаю к прошивке. Сначала делаю декоративные швы на четырёх внутренних деталях. Это те участки, которые не насквозь все четыре слоя, а только по двум внутренним. Аналогично делаю обманки на наружных стенках — на участках, где будут устанавливаться замок и петли, а так же где шов будет перекрываться торцом внутренней стенки. Ещё такой момент, я всегда после прошивки простукиваю шов молоточком. Это убирает пупырчатость на коже вокруг отверстий, уменьшает сами отверстия и как бы разглаживает стежки.
- Теперь поэтапная сборка с прошивкой по верхнему периметру. Для ясности распишу подробнее:
— приклеиваю внутреннюю деталь «1» к стенке фасада, прошиваю;
— вставляю в паз детали «1» поперечную перегородку «В»;
— приклеиваю внутреннюю деталь «2» к задней стенке, прошиваю;
— вставляю в паз поперечной перегородки «В» продольную перегородку «А»;
— приклеиваю и прошиваю внутренние детали «3» и «4».
- Выравниваю, выглаживаю и притираю верхний торец — периметр шкатулки. Положил сверху толстое стекло (большего размера чем шкатулка), отметил перепады, снял дремелем и бруском с наждачкой, снова проверил… много раз проверил и повторил. Потом прилепил к столу здоровый лист наждачки и притёр.
- Торцбилом снял кромки и слегка заполировал торец бордом с водой. Краст крейзи хорст, кожа очень мягкая, но если следить за инструментом — править и подводить режущие кромки на торцбилах и канавкорезах, то проблем никаких не будет.
- Разметил на торце место установки петель и выбрал дремелем пазы на глубину толщины пластины крепления.
- Покрасил торец средне-коричневым антиком Antique leather stain, развёл водой примерно 1:2. Заполировал бордом и плоской гладилкой «по влажному». После того как всё просохло, пропитал торец бесцветной аппретурой Kezal.
- Установил в паз переднего борта шкатулки замок, зафиксировал его хольнитенами и установил декоративную накладку отверстия ключа. Установил петли на торец шкатулки.
- Наконец можно заняться крышкой. По задумке, она должна на пару миллиметров выступать за периметр шкатулки. Ну и чтобы толщина была поменьше, чем у стенок. Решили, что 10 мм будет в самый раз. Склейка получилась из трёх слоёв — верхний и нижний 2,5 и 3,0 мм., средний 4,5 мм. Размер 304х202 мм.
- Вырезал крышку чётко по размерам. Немного прошёлся по торцам бруском с наждачкой. Покрасил внутреннюю сторону средне-коричневым антиком Antique leather stain. Прорезал канавки под шов, разметил и просверлил отверстия.
- Вымерял и разметил места установки петель на крышке, а так же место, где будет устанавливаться запорная планка с ушком для запирания шкатулки. Выбрал дремелем пазы на глубину толщины пластин креплений.
- Снимаю торцбилом кромки, наждачкой шлифую торцы и крашу средне-коричневым антиком Antique leather stain.
- Прошил крышку по периметру, простукал шов и заполировал торец с водичкой. После этого нанёс аппретуру Kezal.
- Устанавливаю на крышку запорную планку с ушком, потом саму крышку на шкатулку. После этого прикручиваю ножки.
Ну вот, вроде бы всё что от меня зависит, сделал.
Последний штрих.
Последние финальные шаги — наклеить на свои места цветы и навести финишную косметику — подкрасить, подмазать, причесать… В общем, вот что у нас получилось.
Продолжаем делать коробочку с мамиными сокровищами.
Следующий этап – обклеиваем основу коробочки кожзамом.
Берём длинный кусок кожзама (625х80 мм).
Начинаем с задней стенки (она у нас подписана), с её середины. Намазываем половину ПВА и приклеиваем кожзам, оставляя одинаковые припуски сбоков.
И так последовательно обклеиваем коробочку по периметру.
Заканчиваем, где начали – на задней стенке. В этом месте получается стык – подгоняем кожзам, чтобы он получился ровный (отрезаем лишнее или подтягиваем кожзам если немного не хватает).
Теперь приклеиваем припуски.
Смазываем края дна шкатулки клеем ПВА, загибаем кожзам, получившиеся ушки в углах срезаем и аккуратно приклеиваем, формируя ровные уголки.
Особенно заморачиваться по поводу идеальности не нужно – дно шкатулки все равно будет потом приклеиваться на дно крышки.
Вот так получается
В уголках делаем надрез, не доходя 2 мм до картона. И по чуть-чуть, по половинкам мм, вырезаем вот такой уголок (не забываем каждый раз прикладывать и подгонять) – внутри эти края не должны сильно расходиться (особенно вверху, где не будет обклеено бумагой).
Обклеиваем крышку нашей будущей шкатулки кожзамом.
Берем второй кусок кожзама, вдоль коротких его краёв отмечаем на расстоянии 1 см припуски (с обеих сторон):
Раскладываем 4 детали крышки вот в такой последовательности (не путать – размеры всех деталей – разные), между деталями оставляем равные промежутки (по 1 см)
Как приложили, так и приклеиваем – каждую деталь смазываем ПВА и прикладываем к куску кожзама.
Припуски по длинным краям загибаем и приклеиваем на ПВА. В местах сгибов ножницами делаем желобки-углубления (чтобы крышка легко открывалась).
Лишний кожзам в уголках срезаем, формируя аккуратные уголки (материал пластичный, мы уголки как бы закатываем, скрывая неровности. Следы ПВА — не страшно – всё потом протираем влажной салфеткой).
Примеряем крышку к коробке
Оставшиеся 2 магнитика, чтобы крышка закрывалась, мы вклеиваем также. Сначала прикрепляем магнитики к тем, которые уже приклеили – примагничиваем их прямо на кожзам. И сверху красим их фломастером.
Дальше сразу же прикладываю к ним крышку (так, как она должна будет лежать – всё предварительно подогнать-померить) – у нас получатся отпечатки кружочков фломастером. В местах этих отпечатков и делаем углубления для магнитов. Главное не запутаться в полярности, а то не будет створка закрываться.
Шкатулка своими руками. Мастер-класс с пошаговым фото.
Шкатулка в технике имитация кожи рептилии. Мастер-класс с пошаговым фото.
Головешкина Лидия Михайловна учитель технологии МБОУСОШ №8 имени Близнюкова А.Н. поселка Бейсуг Выселковского района Краснодарского края
Описание: данный мастер-класс предназначен для детей от 10 лет, учителей, родителей, а так же для всех творческих людей.
Назначение: Шкатулка, выполненная в технике имитации кожи рептилии, может служить как украшение интерьера, для выставки и участие в конкурсах, а так же как подарок.
Цель: Выполнить шкатулку.
Задачи:
- Вызвать интерес к данному виду творчества;
- формировать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение;
- развивать эстетическое восприятие окружающего мира, наблюдательность;
- развивать мелкую моторику рук, глазомер, фантазию, воображение.
Предисловие к работе:
Змеи - одни из самых своеобразных существ на земле. Их необычный внешний вид, оригинальный способ движения, многие замечательные особенности поведения, наконец, ядовитость многих видов-все это издавна привлекает внимание и вызывает живой интерес у людей. Изучение змей постепенно открывает новые замечательные черты в строении и образе жизни этих животных.
На первый взгляд, кажется, что змей легко отличить по внешнему виду от всех других пресмыкающихся. Действительно, они имеют длинное, лишенное ног туловище, одетое чешуей, глаза их всегда покрыты прозрачной кожистой оболочкой, у них отсутствует наружное ухо. Однако все эти черты строения могут встречаться также у различных ящериц.
Около 30 признаков внешнего и внутреннего строения отличает змей от ящериц, но почти все они " как исключение" встречаются и у последних. Таким образом, только по комплексу всех этих отличий можно достоверно разделить два отряда пресмыкающихся-змей и ящериц.
Тело змеи одето роговыми щитками и чешуей. На голове у многих змей крупные щитки правильной и постоянной формы группируются в строгом порядке, типичном для каждого вида, и служат важным признаком для научного описания и определения видов.
Целью данной темы является попытка оживить интерес к таким замечательным и интересным животным как змеи. Нет таких людей, которые относились бы к змеям безразлично. Люди либо их ненавидят и боятся, либо испытывают к ним поистине теплые чувства.
В нашей стране обитают 11 видов змей. Среди них 3 вида относятся к гадюковым змеям и 8 к ужеобразным. Все представители семейства гадюковых имеют ядовитые железы и соответствующий зубной аппарат.
Что делать, если змея укусила. Полезные советы.
При укусе змеи важно ограничить подвижность: чем быстрее вы двигаетесь, тем выше скорость всасывания яда в кровь. Особенный покой нужен пострадавшей конечности: ей вообще нельзя двигать.
Сразу после укуса можно попытаться отсосать яд из ранки. Не стоит бояться отравиться, проглотив малую частичку яда: для отравления через пищевод нужна доза, значительно большая, чем при случайном сглатывании остатка в слюне. Отсасывать яд можно, как самому, так и попросив любого, присутствующего рядом человека. Важно помнить, что уже через 2-3 минуты действие становится практически бесполезным.
Дать пострадавшему обильное питьё, чтобы уменьшить концентрацию яда в крови и лимфе. Вода и тёплый сладкий чай подойдут, кофе и алкоголь - нет: первое изменяет кровяное давление, увеличивая скорость циркуляции крови и яда, второе - ещё один яд, который приходится нейтрализовать печени.
Доставить пострадавшего в ближайшую больницу, где есть сыворотка-противоядие, и будет оказана необходимая медицинская помощь, в том числе снятие аллергического шока.
Многие змеиные яды могут применяться в незначительной дозировке для медицинских целей. Наряду с непосредственным использованием в качестве лекарств они способствуют поиску новых. Яды помогают объяснить многие процессы и лучше их понять, а также найти новые активные вещества. Яды служат предпосылкой для понижения кровяного давления из группы лекарств ACE. Змеиные яды используются в следующих областях терапии: при артериальной гипертонии (увеличенное АД), наследственных или приобретeнных изменений системы коагуляции и для изготовления антидотов (противоядий). В гомеопатии для обращения состояний боли.
Добыча ядов происходит на фермах змей "дойкой" ядовитых желез. Для этого зубы помещаются на мембрану контейнера и ядовитые железы массируются. Вытекающий яд сильно замораживают, высушивают и измельчают до гранул.
Исторически ядовитые змеи также были в Европе достаточно важной составной частью медицины. Таким образом, различные настои и другие приготовленные формы применялись против всяческих болезней и для достижения будущей красоты и так далее.
Мудрость змеи позволяет человеку принимать обдуманные и взвешенные решения, ее выносливость - быть настойчивым, упорным, физически и морально сильным.
Змея изворотлива и дает умение находить выходы даже из самых сложных ситуаций. Холодность и хладнокровность рептилии позволит, когда это необходимо, умерить пыл и сохранять здравомыслие в любых «горячих» жизненных ситуациях.
Как выглядили на Земле первые люди, мы уже знаем. Теперь ученые рассказали, как выглядели первые змеи.
Предки всех современных змей обладали крошечными задними конечностями с полноценными лодыжками и пальцами. Они были хищниками и по ночам устраивали засады… О первых змеях рассказывается в журналах ВМС Evolutionary Biology. Исследования проводил международный коллектив ученых. Научные работники проанализировали ископаемые останки, гены и анатомическое строение 73 видов змей и ящериц. Биологи пришли к выводу, что первые змеи появились на суше очевидно в теплых лесах южного полушария 128 миллионов лет назад (ранний меловой период).
Охотились змеи на заре своей эволюции на мягкотелых животных, значительно превосходящих их по размерам. Но душить добычу своими кольцами змеи тогда еще не умели. Рядом с останками вымерших змей (как было найдено в 1987) находят окаменелые останки скорлупы – это свидетельства того, что змеи поедали яйца и детенышей динозавров. Первые змеи были активны по начам. Но в кайнозое (примерно 45-50 миллионов лет назад) древние змеи стали выползать на охоту днем. Предполагается, что именно холода в ночное время суток заставили змей – Colubroidea – к которому принадлежит более 85% современных видов.
Экзотика всегда привлекала людей. Для кого-то это был неведомый фрукт, для другого – невиданная страна, для третьего – неслыханные доселе звуки природы… Природа… Наша кормилица и поилица, наша учительница. Она сопровождает нас везде с первого нашего вздоха и до последнего. Даже когда нас уже нет, она продолжает заботиться о нас. Но платим ли мы ей тем же вниманием и заботой? Стараемся ли мы сохранить ее для наших потомков? Увы и ах – это далеко не так. Нами уже истреблено огромное количество ее богатств, и многие из них уже невосполнимы. Подчиняясь своей прихоти иметь экзотическую штучку или предмет, мы зачастую не думаем, сколько экземпляров растений или животных, использованных в качестве материала, осталось на Земле…
Почему так популярны сумки, обувь, туфли, сапоги из кожи и под кожу рептилий? Откуда у человека эта тяга делать множество практичных вещей из кожи пресмыкающихся? И почему многие мечтают купить кожу рептилий, чтобы сделать из нее уникальные аксессуары? Все очень просто: кожа рептилии обладает рядом качеств, которых нет ни у одного другого животного на нашей планете. Поэтому неудивительно, что кожа этих животных пользуется спросом и популярностью. Производят даже плитку, ламинат, обои, изделия под кожу.
Как же сделать экзотический предмет, не только не навредив природе, но и как-то сохранив ее? Ответ только один: имитировать ту или иную поверхность доступными средствами. Это уже делают в производственных масштабах с мехами, подушками и мебелью… А можно ли это сделать в домашних условиях? Можно! И сегодня мы попробуем сделать имитацию кожи рептилий.
Для нашей работы необходимы следующие материалы и приспособления:
1. предмет для обработки (шкатулочка, коробочка и пр.);
2. сеточка;
3. шпатлевка;
4. клей ПВА;
5. краски (акриловые или гуашь);
6. лак бесцветный;
7. самоклеющая пленка;
8. кисточки;
9. шпатель;
10. ножницы;
11. мелкая наждачная бумага.
Техника безопасности при работе с ножницами
1. Храните ножницы в указанном месте в определённом положении.
2. При работе внимательно следите за направлением резания.
3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.
4. Не держите ножницы лезвием вверх.
5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.
6. Не режьте ножницами на ходу.
7. Не подходите к товарищу во время работы.
8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд.
9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия.
Техника безопасности при работе с клеем
1. С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит!
2. Наноси клей на поверхность изделия только кистью.
3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза.
4. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды.
5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.
6. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой.
Последовательность выполнения работы:
1.Предмет для обработки может быть разным (деревянная, бумажная коробочка). Для своей работы выбрала картонную коробочку-упаковку.
Внутреннюю сторону можно обклеить разными способами (бархатной бумагой, тканью, самоклеющей пленкой или бумагой). Мне больше понравилось работать с самоклеющей пленкой, так как она удобная в употреблении. Цвет выбрала розовый, который сочетается с серым цветом. Клеем так, что бы были перекрыты края коробочки.
2.Внешнюю сторону коробочки необходимо обклеить бумагой для выравнивания поверхности. Для этого все стороны поочередно наносим клей ПВА и маленькими кусочками бумаги клеем на поверхность будущей шкатулки (бумагу для этого выбрала туалетную, грубую). Дать просохнуть.
3.Переходим к созданию фактуры рептилии. Начала работ со дна коробочки. На поверхность натянула сеточку (можно натянуть так чтобы рисунок лег по-разному), зафиксировать в таком положении. После этого наносим шпатлевку, захватывая сгибы. Слой должен быть ровный и перекрывать рисунок сеточки. Через минутку аккуратно снимаем сеточку с поверхности.
Вот что получилось. Если вам не понравилось, то после просушки можно повторить. Все шероховатости можно убрать, пройдя мелкой наждачной бумагой.
Таким образом обработать все стороны поверхности. Советую перед обработкой крышечки, подложить любую бумагу для защиты.
Фактура похожая на кожу змеи готова.
4.В природе рисунок у змеи бывает очень разный. Поэтому фантазии нет границ. Под рукой были акриловые краски серого, белого и черного цветов. Поэтому выбрала рисунок гадюки обыкновенной.
Если вы художник, то можете раскрашивать каждую ячейку, приближаясь к подлинному рисунку. У меня нет таких способностей. Поэтому нанесла простым карандашом приблизительные черные пятна будущей «кожи».
Раскрасила намеченные места черной акриловой краской. Основной фон закрасила серой краской.
5.Вокруг черных пятен нанесла белую краску как бы окантовку. Так как кожа рептилии имеет размытые формы рисунка, берем кисточку с черной краской на кончике и растушевываем по всей поверхности.
В завершении все стороны шкатулки покрываем бесцветным лаком.
6.Когда шкатулка была готова, мне захотелось ее украсить. И в голову пришла идея дополнить шкатулку. Наклеить змейку и стразы. Стразы у меня были, а вот змейку решила слепить сама. Лепить можно из соленого теста, но изделия из него долго сохнут. Поэтому выбрала холодный фарфор. Его можно купить, а можно сделать так же самим. Существует много рецептов как его приготовить. Остановилась на приготовлении без термической обработки. Необходимо:
1 часть кукурузного крахмала;
1 чайная ложка вазелина; растереть до однородного и добавить 1 часть клея ПВА. Все это смешать до появления комочка и далее месим в руках (можно смазать руки вазелином) до тех пор, пока тесто не станет эластичной.
«Затяжка» это процесс формовки верха обуви. Влажная растишка или кожа химического дубления затягивается на колодке и закрепляется гвоздями. Складки расправляются во время натяжения кожи и слегка простукиваются молотком. Из инструмента нужны затяжные клещи (lasting pliers), обувной молоток, молоток для забивания гвоздей, обувные гвозди и колодка.
Таким же образом можно делать коробки. Также как и с обувью, все начинается с колодки. Колодка на английском называется last, и получается игра слов «the last comes first’. Т.е. «все начинается с колодки», или «все начинается с конца».
Вначале покажу что получилось, потом напишу процесс.
Форму (колодку) для коробки можно найти готовую в строительном магазине. Такие деревянные модели используют для обрамления дверей, верхушек заборных столбов и т.п. Кроме колодки нужны затяжные клещи или просто плоскогубцы, любые (не обязательно обувные) гвозди и небольшой молоток.
Кожу хорошенько пропитываем водой, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха, и приступаем к затяжке. Вначале прибиваем противоположные стороны, потом добавляем гвозди между ними и так далее. Стараемся убрать все морщины.
Тут кожа уже затянута на колодке так, чтобы на боковых сторонах не было складок.
Когда она высохнет, начинаем вынимать гвозди.
Обрезаем излишки кожи по нижнему краю формы.
Получаем почти точную форму нашей колодки, сделаную из кожи. В данном случае я экспериментировал с не дубленой (rawhide) кожей, но тоже самое делается из растишки. Кожа химического дубления слишком мягкая и не будет держать форму, поэтому под нее нужно сделать основу из растишки или сыромятной кожи.
Потом нужно ровно обрезать нижний край половинки коробки. Это удобно делать на таком простом приспособлении из подручных материалов — железок, тисков или струбцин, скальпеля или ножа.
Обычно такие коробки делают из растишки. Но одну из половинок я решил обтянуть кожей химического дубления из двух соображений. Я хотел чтобы она была белая и мягкая на ощупь. Кожа овцы подходит для этого лучше других, она легко тянется.
Для приклеивания овечьей кожи к основе я использовал неопреновый контакт цемент, похожий на мой любимый Dual-88. Клеить и затягивать нужно когда клей уже подсох, чтобы он сразу фиксировал соединение.
Обворачиваем внутреннюю сторону, тут еще сложнее избежать складок, но нужно стараться.
Обе половинки готовы, нужно подумать об их соединении. Есть несколько способов.
Самое простое, это перед формовкой второй половинки коробки на деревянную форму наклеить полоску кожи шириной примерно в сантиметр, вдоль нижней границы. Во время формовки наклееная полоска создаст утолщение в одной половинке коробки, в которое будет входить другая половинка.
Другой способ, это сделать завесу, которая соединит половинки, но на овальной коробке это сделать сложно.
Еще один способ: в одну половинку вклеивается кольцо, на которое надевается вторая половина коробки. Сделать такое кольцо из полоски растишки не сложно, но я решил поэкспериментировать и сделать его без видимого шва или линии соединения.
Вначале я поэкспериментировал с формовкой и термообработкой растишки.
Результат мне не понравился, кольцо получалось слишком толстое. Тогда я решил попробовать обернуть тонкое и жесткое кольцо очень пластичной, тонкой и крепкой кожей химического дубления. Скорее всего это очень тонкий нубук.
Сделал новую деревянную форму, уменьшив все размеры на 2 мм. Затянул ее кожей, дал высохнуть.
Плотно надел и приклеил сплошное пластиковое кольцо.
Не снимая с колодки обернул и приклеил внешнюю сторону. Когда высохла, снял с колодки.
Обрезал примерно 5мм от внутреннего края, завернул и приклеил. Важно учесть, что ‘дно’ уже натянуто, и сильно растянуть его не получится.
Мастерила я его из старой деревянной коробки, крышку сделала из картона и все обклеила натуральной кожей. Получился красивый кожаный сундук.
Для работы вам понадобится:
Деревянная коробка или картонная.
Кожа натуральная или искуственная.
Цепь.
Гафрированная бумага.
Акриловая краска бронза и черная.
Клей ПВА.
Клей момент.
Бронзовые украшения.
Сундук способ изготовления с фото:
Вот из такой коробки я сделала свой сундук (это была старая деревянная шкатулка). Если у вас такой нет коробку можно склеить из гафро-картона.
Из толстого картона вырезаем округлые боковины нужного вам размера. По задней стороне коробки отмеряем на картоне размер для будущей крышки, размер подгоняем ориентируясь по боковинам (картон я использовала от школьного учебника, он очень хорошо гнется и достаточно прочный). Верх крышки оставляем шире и нарезаем по бокам треугольниками, как показано на фото.
Делаеам деревянные ножки для нашего сундука. Выпиливаем их из дерева.
Приклеиваем на клей момент или прибиваем на гвоздики ко дну шкатулки.
Приклеиваем крышку на клей момент.
Сгибаем ее, чтобы она затем хорошо открывалась.
Вот как приклеено по бокам.
Внутри на клей ПВА обклеиваем гафрированной бумагой. Если ее у вас нет можно обклеить обычными салфетками и покрасить акриловой краской.
Верх сундука обклеиваем на клей момент кожей.
Затем из кожи вырезаем тонкие полоски и обклеиваем все швы.
Губку мокаем в бронзовую краску и штрихами наносим на кожу.
Ножки красим черной краской. На боковины приклеиваем бронзовые украшения. Спереди приклеиваем кожаные полоски (у меня полоски коричневого цвета) с бронзовыми кнопками. Полоски эти у меня уже были готовы от старого пояса. На крышку приклеиваем какое-нибудь бронзовое украшение, можно замочек или что-нибудь другое. Низ обтягиваем цепью в 2 раза и туго закрепляем так она не слетит.
Сундук своими руками готов. Успехов всем в творчестве!
