1. Первая официальная Неделя моды состоялась в 1943 году в Нью-Йорке. Её главная цель – отвлечь внимание от французской моды и дать старт американским дизайнерам.
2. Всего за год проходит 40 Недель моды и 100 официальных мероприятий. Пять самых известных мероприятий Недели моды проводятся в модных столицах мира: Милан, Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Париж.
3. Для того, чтобы стать дизайнером Высокой Моды, человек должен получить подтверждение от Палаты Syndicale. Это руководящий орган моды в Париже. Насколько серьёзно это подтверждение? Всего только 14 домов моды, из огромного количества дизайнеров, имеют такое подтверждение от кутюр. Среди неутверждённых претендентов есть большие дизайнеры, такие как Giorgio Armani.
4. Валентино владеет пятью мопсами. Их имена Monty, Мод, Марго, Мэгги, и Молли. Они всюду путешествуют с ним.
5. Louis Vuitton якобы сжигает все свои старые товары, чтобы сохранить полную эксклюзивность бренда.
6. Christian Louboutin представила обувь с голубыми подошвами, чтобы невесты могли носить что-то синее в день свадьбы.
7. Michael Kors создал свой первый предмет одежды в возрасте пяти лет – свадебное платье для своей матери.
8. Christian Dior сильно верил экстрасенсам. Он обязательно посещал одного из них, чтобы определить, какой день будет лучшим для показа его последней коллекции.
9. Древние греки вполне могли ходить голыми. На самом деле, наше слово “гимназия” происходит от; γυμνός (gymnos) , что означает «голый».
10. Юбка является старейшим видом одежды, уступает только набедренной повязке. До 1600-1700, юбку носили все – мужчины и женщины.
11. Первоначально, как мужчины, так и женщины носили тоги в Риме, но после 2-го века до нашей эры, респектабельные женщины уже носили stolas и только пpоститyтки были обязаны носить тогу.
12 Носить публично шорты считалось не приемлемым для женщин, вплоть до Первой мировой войны.
13. Первый журнал мод появился в 1586 году. Его стали публиковать в Германии.
14. Пять наиболее распространенных материалов одежды- лён, хлопок, полиэстер, вискоза. Хлопковая ткань использовалась для одежды на протяжении более 7000 лет.
Весёлый джинсовый факт:
Слово «джинсы» – это местный термин генуэзских моряков, означает «брюки из хлопка».Из одного тюка хлопка можно сделать 215 пар джинсов.Средний американец обычно владеет 7 парами синих джинсов.Книга рекордов Гиннеса внесла Gucci как производителя самых дорогих джинсов в мире. Gucci Genius джинсы стоят $ 3134
15. Кроссовки пришли к нам благодаря Keds, первой компании, создавшей этот тип обуви, в 1917 году. А самой ранней известной человеческой истории обувью – считаются сандалии.
16. Более 2 млрд футболок продаются каждый год. Изначально, футболки являлись элементом нижнего белья. Но теперь, футболка – популярный предмет гардероба в качестве верхней одежды.
17. До 1800-х годов не было понятия детской одежды. Дети одевались так же, как взрослые.
18. В 1500-х годах, модельеры начали демонстрировать свою одежду, одевая её на миниатюрных кукол. Ещё не было такого понятия, как модель. Первые модели появились лишь в 1853 году.
19. Наполеон внёс вклад в моду во многих отношениях. Например, кнопки на рукавах курток, были придуманы Наполеоном, когда он устал от своих солдат, вытирающих
носы рукавами.
20. Удивительным может показаться, что на самом деле мужчины, на уровне исполнительной власти, пользуются индустрией моды больше, чем женщины. Большинство руководителей и президентов (мужчины, а не женщины) – постоянные клиенты крупных домов мод.
21. Валентино Гаравани, итальянский модельер, сделал известным красное платье, подобно тому, как Коко Шанель ввела в моду знаменитое маленькое чёрное платье. Его красные платья приобрели такую большую популярность, что он получил прозвище “Валентино Red”.
22. Первые поддельные ресницы были изобретены голливудским кинопродюсером Гриффита, который хотел улучшить веки актрис. Они были сделаны из настоящих волос.
23. Подводка ресниц стала популярной после её открытия в гробнице фараона Тутанхамона в 1920-е годы. С того времени запустили производство карандашей для глаз.
24. Мэри Фелпс, нью-йоркская светская львица, создала современный бюстгальтер. Те бюстгалтеры, которые она сделала и запатентовала в 1914 году, очень отличаются от тех, которые носят сегодня. Бюстгалтеры Hers были сделаны из носовых платков.
25. Стоимость одежды с 1992 снизилась во всём мире на 8,5%, даже с поправкой на инфляцию.
26. Подсчитано, что американцы тратят на одежду около 3,8% своего дохода, что эквивалентно примерно $ 1700 на человека. Для сравнения, в 1950 году американцы тратили 11% своего дохода на одежду. Американка за свою жизнь покупает приблизительно 3000 предметов одежды, из них: 271 пар обуви, 185 платьев и 145 костюмов.
27. Бикини названы в честь острова, атолла Бикини, где американские военные тестировали свои бомбы в Первой мировой войне. Их создатель, Луи Реар, верил, что костюм “мини” своим появлением создаст эффект атомной бомбы, из-за номинальных размеров одежды.
28. Социальный статус и профессия человека во времена средневековья была представлена цветом одежды. Дворяне носили красные одежды, крестьяне – коричневые и серые, а купцы, банкиры и чиновники носили зелёные одежды.
В Риме, фиолетовый цвет одежды принадлежал исключительно императорам и магистратам. Носить чёрное было табу, если в доме не было траура. Викторианский вдовы должны были носить чёрные траурные одежды в течение двух лет после смерти их мужей.
29. То, что розовый цвет является женским, а голубой (синий) – мужским, и что женская рубашка имеет пуговицы слева, а мужская – справа: это пережиток старой традиции, которую мы перенесли в старый мир.
30. Средняя продолжительность “жизни” одежды составляет примерно три года. Этот норматив используется для сравнения уровня жизни.
Этот 10-летний мальчуган, имя которого Десмонд Наполес, действительно изумительный, особенно после того, как в воскресенье он заявил о себе на проходившей в Нью-Йорке неделе моды - в шоу «Осень-2018» от бренда Gypsy Sport.
Источник:
Источник:
«Я ЧУВСТВУЮ себя И-Зу-МИТЕЛЬНО!!!, - написал в Instagram Десмонд. - Я так рад предоставленной мне сегодня возможности.»
В своём интервью Десмонд рассказал, что начал одевать женскую одежду в возрасте 2 лет, когда примерял туфли на каблуках своей мамы и ходил в них по дому, а также использовал простыни в качестве парика.
Источник:
Десмонд описывает свою внешность как «андрогинную», а свой стиль - «авангардный дрэг». В шоу «Gypsy Sport» он носил крупный черный блейзер с елизаветинскими оборками вокруг шеи.
Источник:
На подиуме Десмонд просто излучал уверенность в себе и это, по-видимому, совпадает с концепцией дизайнера Gypsy Sport Рио Урибе (Rio Uribe), которого в сентябрьском Vogue назвали «прирожденным разрушителем».
«Для Урибе, мышление вне традиционных канонов моды - это образ жизни», - отмечается в публикации.
Когда Десмонд был помладше, он одевал мамины вещи, обувь на каблуках, делал из полотенца парик и устраивал в доме показ мод. В пять лет он любил играть с игрушечными поездами, машинками и в компьютерные игры.
Уже в шестилетнем возрасте мальчик одевал костюм Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» и просил родителей дарить ему платья сказочных принцесс.
Источник:
Родители были обеспокоены поведением Десмонда - они боялись реакции окружающих и возможной агрессии со стороны его однолеток. Обратившись за консультацией к терапевту они услышали один совет - ничего не делать, и мальчик должен развиваться естественным образом исследуя свои вкусы в одежде, игрушках и занятиях.
Но 2014 году любовь Наполеса к женской одежде только усилилась. Тогда мальчик снялся в клипе певца-трансексуала Jinkx Monsoon, и к нему пришла известность.
В июне 2015 года он принял участие в гей-параде в Нью-Йорке в радужной пачке и золотом берете. Его фотографии быстро набрали вирусную популярность.
Твитнуть
Класснуть
Каждый, идущий в ногу со временем, человек хоть раз в жизни сталкивался со словом «мода». Этот термин присутствует повсюду - и бытовой технике, и в автомобилях, и даже в животном и растительном мире. Но особое значение мода имеет для сферы очень близкой именно нам, девушкам, а именно для необъятного царства одежды, аксессуаров и всевозможных бьюти-средств.
С приходом нового фэшн-сезона заядлые модницы активно готовятся к следующему и запасаются информацией о том, что же будет в тренде уже через полгода. Такой мотив предельно простой - нужно успеть подыскать желаемые трендовые новинки, не потратив огромных усилий, нервов и времени, чтобы потом не бегать в последнюю минуту по магазинам, судорожно пытаясь вырвать понравившуюся вещицу из рук такой же «страдалицы». А где же почерпнуть полезные идеи о будущих маст-хэвах для стильных образов? И вот тут на помощь приходит несколько руководств - всевозможные глянцевые журналы, популярные фэшн-блоги, но львиную долю информации можно почерпнуть с первоисточников - дизайнерских модных показов и грандиозных шоу на Неделях моды.
На сегодняшний день обычной девушке попасть на персональный фэшн-показ также как и посетить продолжительный модный марафон не составляет особой трудности, поскольку практически каждый большой город может похвастаться своими «родными» дизайнерами и хорошо спланированными презентациями одежды. Но особенно информативными и незабываемыми для всех представительниц прекрасного пола станут дефиле в рамках Недель моды, проходящих в именитой четверке мегаполисов - Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже . Однако мало кто знает, что традиция организовывать фэшн-представления не такая уж и старая. О том, с чего все начиналось и как отдельные показы превратились в современные Недели моды, и расскажет данная публикация.
Вспоминая об истории фэшн-показов, нельзя пропустить такого важного для индустрии моды человека, как Чарльз Фредерик Уорт, французский дизайнер родом из Англии. Уорт стал одним из первых представителей Haute Couture и сделал для развития теперешней моды очень многое, но одно его нововведение имеет особое значение. Модельер в середине 1860-х годов ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Дебютировала перед публикой в нарядах дизайнера его жена - Мари-Августина Берне, которую сейчас называют первой манекенщицой. Благодаря такому изобретательному маркетинговому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.
Первым, кто вывел моделей на импровизированный подиум, стал француз Поль Пуаре, показав в 1909 году свои творения на девушках, прохаживащихся среди комнаты перед заинтересованными клиентами в одну и другую сторону. Это позволило потенциальным покупателям рассмотреть наряды со всех ракурсов. Дизайнер-революционер лично помогал переодеваться и подгонял одежду на моделях в отдельном помещении, так называмой гардеробной - прародительнице современного бэкстейджа. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.
Полноценное дефиле с подиумом и музыкальным сопровождением впервые применила в 1905 году английский модельйер Люсилль Глин.
В 1952 году во Флоренции благодаря модному дому Brioni состоялся первый показ одежды для мужчин, приобщивший таким образом и представителей сильного пола к миру моды.
По ту сторону Атлантики - в Америке - также развивалась индустрия фэшн, причем еще более стремительными темпами. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было. Модели для таких действий не обязательно должны соотвествовать каким-то особым критериям - главное, чтобы было привлекательное личико и плавная походка.
Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья, которую удостоили вниманием не только женщины, но и их мужья.
.jpg)
В 1943 году она провела мероприятие под названием «Пресс-Неделя», которое должно было встряхнуть фэшн-индустрию и завлечь к ней как можно больше поклонников. Ламберт выбрала очень удачный период для организации данного события, поскольку американские модельеры больше не могли черпать идеи у французских коллег, так как в это время на територии Старого света шла Вторая мировая война. Из-за того, что в 1940 году Париж оккупировали немцы, главные редакторы американского глянца Vogue и Harper`s Bazaar не смогли посетить дефиле известных на то время французских кутюрье и мир американской моды остался без влияния европейцев.
«Press Week» получила огромный успех у всех поклонников фэшн-сферы и тех людей, кто с ней непосредственнос связан. Мода Америки перешла на новый уровень развития и добилась уважения от модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения местных дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом - Нью-Йорк.
С тех пор, традиционно Недели моды проходят в так называемых четырех модных «столицах» - Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. В каждом из городов фэшн-марафон длится 5-7 дней и организовывается дважды в год: с января по апрель демонстрируются осенне-зимние тренды, а с сентября по ноябрь показываются весенне-летние тенденции.
В рамках данных Fashion Week дизайнеры представляют коллекции одежды под названием pret-a-porter, рассчитаные на массовых покупателей. На показы съезжаются главреды ведущих глянцевых журналов и байеры, которые определяют, какая одежда станет маст-хэвом через погода и будет раскупаться в магазинах с молниеносной скоростью.
Недели моды проводятся также и в Киеве, Москве, Мадриде, Сингапуре, Барселоне, Лос-Анджелесе, Токио, Берлине и других больших городах.
Кроме этого с 1973 года существует и 4-дневная Неделя Haute Couture, устраиваемая каждые полгода в Париже, где культовые модельеры знакомят почитателей с эктравагантными творениями высокой моды.
New York Fashion Week
До 1994 года показы во время нью-йоркской модной недели проводились в дорогих гостиницах, ресторанах, элитных ночных клубах и на чердаках. Но после небольшой аварии, когда штукатурка упала на головы моделей и посетителей шоу Майкла Корса, мероприятие «переехало» в Брайант-парк, где оно дисклокацировалось до 2010 года. В следствие проишествия появилось крылатое выражение «Мы любим моду, но не готовы за нее умереть».
С 2010 года модный марафон перенесли в Линкольн-центр, а с 2009 Неделя моды получила привычное название Mercedes-Benz Fashion Week.
London Fashion Week
Продолжает модную эстафету в режиме нон-стоп Туманный Альбион и его столица - Лондон. Здесь Fashion Week как таковая дебютировала в 1983 году и была организована под покровительством Британского Совета Моды и Департамента бизнеса. Традиционное неизменное место дислокации - Сомерсет Хаус, простирующийся на целый квартал с уютными шоу-румами, огромными примерочными и гримерки.
Milan Fashion Week
Третьим по счету встречает гостей Милан, в котором впервые неделя мода прошла в 1979 году, хотя до этого центром итальянской моды была Флоренция. Ежегодно в Милане устраиваются четыре сезонные недели показов - две мужские «Milano Moda Uomo» и две женские «Milano Moda Donna».
Paris Fashion Week
Закрывает модный сезон город всех влюбленных - Париж. Как повелось, Paris Fashion Week отличается особой элегантностью и фееричностью. Парижская неделя моды с 1973 года проходит в грандиозном здании Карусели Лувра под эгидой Французской Федерации Высокой Моды, которая совместно с Pret-a-Porter отвечает за организацию дефиле. Официальное название мероприятия - «Semaine des Createurs du Mode».
Reading time 2 minutes
Reading time 2 minutes
Собрать дизайнеров в одно и то же время в одном и том же месте придумала основательница Американского совета модных дизайнеров (CFDA) Элеанор Ламберт. Первая неделя моды состоялась в Нью-Йорке в 1943 году благодаря ее усилиям. Тогда мероприятие называлось Fashion Press Week и на него пускали только представителей индустрии: модных журналистов и байеров. Показы решили проводить за шесть месяцев до начала сезона, чтобы у дизайнеров было достаточно времени на пошив одежды. Сейчас сроки производства в разы меньше, но традиция показывать коллекцию на полгода раньше осталась. Постепенно мода становилась более массовой и показы теряли ореол недоступности. В 1984 году Тьерри Мюглер провел шоу на парижском стадионе Zenith — билет мог купить любой желающий.
А прошлым летом IMG — один из организаторов Нью-Йоркской недели моды — начал продавать билеты на мероприятие. Стоимость рассчитывается в зависимости от того, что входит в пакет услуг: посещение показов, проход на бэкстейдж, знакомство с дизайнерами, прическа и макияж от ведущих стилистов и визажистов. Если тратить деньги не хочется, всегда есть инстаграм: прямые трансляции с показов ведут либо сами бренды, . Вряд ли Элеанор Ламберт могла себе такое представить. Нынешнее положение дел устраивает всех, кроме представителей ретейла, для которых недели моды и затевались. Их проблема в том, что это мероприятие превратилось в PR-инструмент: все больше брендов устраивают из показов грандиозные шоу, при этом коммерческие цели показов уже не вполне себя оправдывают.
В чем проблема?
Один из главных минусов — очень плотное расписание. Каждый день во время недели моды проходит до 20 показов (посещать все, конечно, не обязательно, но всё же). Умножьте на семь, а потом еще на четыре. Прибавьте к этому презентации, которые обычно проводят вне основного расписания, и четыре перелета за месяц. И вот уже недели моды не кажутся праздным развлечением. Татьяна Стрекаловская, совладелец и байер SVMoscow, утверждает, что существующий формат недель моды чрезвычайно неудобен.
На фото: показ Rick Owens весна-лето 2016
«За это время все устают, особенно та часть, которая занимается работой (ведь мы на недели моды ездим не смотреть шоу, а делать заказы). Влиятельные крупные байеры из числа моих знакомых не ходят на вечеринки — настолько это изматывает. На самых важных могут показаться минут на десять. С восторгом из города в город и с вечеринки на вечеринку передвигаются бездельники и новички, которых это пока что приводит в восторг. При этом я чувствую нарастающее давление со стороны сейлз-менеджеров марок, жестко сокращают дедлайны, то есть подумать над заказом остается все меньше времени. Либо эта тенденция продолжится далее, либо нас ждет очередная революция. На что и надеемся».
Dries Van Noten весна–лето 2016
Но есть и плюсы
Прежде всего, показы помогают брендам продавать. По мнению редактора моды украинского Vogue Татьяны Соловей, благодаря компактности недель моды инсайдеры могут составить общее впечатление о сезоне. «Все оперируют эмоциональными образами, когда моделируют настроение и тренды будущего сезона. Да, байерам нужны джинсы и белые футболки, но продавать модные вещи помогает не суровая необходимость, а именно эмоции. Vetements после громких заявлений о том, что они прекращают устраивать показы, снова вернулись в официальный график Парижской недели моды. Теперь, кажется, всех интересует, как внедрить живые эмоции в digital-мир и этот вау-эффект, который случается на идеально сделанных показах (к примеру, Dries Van Noten) или при виде завораживающих витрин (к примеру, Le Bon Marché), инкорпорировать в соцсети».
На фото: показ Viktor & Rolf весна-лето 2010
Не будем лукавить, все мы хотя бы раз после просмотра фотографий новой коллекции условного Céline ловили себя на мысли, что нужно срочно начать откладывать деньги. Кроме того, чем необычнее шоу, тем больше постов будет в том же инстаграме и публикаций в СМИ. А здесь уже все средства хороши.
Как бренды привлекают к себе внимание?
Супермаркет, запуск ракеты, копия Эйфелевой башни, водопад — чего только не было на показах Chanel. Желающих посмотреть грандиозные декорации обычно не меньше, чем тех, кто хочет полюбоваться нарядами. Для показа коллекции осень-зима 2016 Томми Хилфигер возвел в Нью-Йорке настоящий парк аттракционов, сделал коллаборацию с Джиджи Хадид и посадил в первый ряд главных инстаграм-инфлюенсеров. Но самый большой резонанс во время предыдущих недель моды вызвал финал показа Versace. Креативный директор бренда Донателла Версаче позвала на шоу главных супермоделей 90-х. Снимок с Карлой Бруни, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен в золотых платьях видели, кажется, все, у кого есть интернет.
На фото: показ Chanel осень-зима 2017/2018
Креативный директор ювелирной марки Anima Jewels Михаил Барышников считает, что социальные сети сильно изменили недели моды: «На показы приглашают моделей из числа самых популярных в инстаграме, гостей в первый ряд — тоже».
А вот журналист и автор популярного Telegram-канала о моде Good Morning, Karl! Катя Федорова уверена, что показы по большей части устраивают для прессы и Instagram. «Все эти стены из цветов, взлетающие ракеты, селебрити на подиуме — просто инфоповоды, чтобы журналистам было за что быстро зацепиться, ведь обдуманно про коллекцию писать времени теперь нет. В этом нет ничего плохого, кроме случаев, когда маркетинговая мишура создается для того, чтобы отвлечь внимание от слабой и скучной коллекции».
«В информационную эпоху, в которой мы живем, важны скорость и эффект разорвавшейся бомбы — картинка. Поэтому большинство показов превратились в настоящие шоу. Гости приходят с настроем: «Чем удивлять будете?» — рассказывает PR-менеджер Aizel Артур Ефремов. — Бренды следуют комплексному подходу: на показах вы можете встретить важных клиентов и партнеров, звездных друзей, блогеров и, конечно же, журналистов. Это как диверсификация рисков. Так и здесь: разделение информационных потоков, которые будут транслироваться через инфлюенсеров, байеров, звезд».
На фото: показ Gareth Pugh осень-зима 2015/2016
В игре «обрати на нас внимание» хотят участвовать не все марки
Некоторые бренды, наоборот, пытаются отстраниться от погони за лайками. Вивьен Вествуд показала осенне-зимнюю коллекцию только журналистам и байерам: 8 января дизайнер разослала им фотографии и видео по электронной почте. В этот раз мы не увидим и показ Rodarte: Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда, решили отказаться от него в пользу закрытой презентации. Александр Вэнг и вовсе заявил, что в последний раз участвует в неделе моды. В будущем дизайнер хочет представлять свои коллекции вне общепринятого расписания. «В последнее время все больше брендов показывают коллекции «вне сезона». Кутюр был переполнен прет-а-порте: Proenza Schouler, Ellery, Acne Studios, Kenzo — все они решили уйти от традиционного календаря. По их словам, лишний месяц дает больше времени на производство.
На фото: показ Vivienne Westwood весна-лето 2016
Кроме того, коллекция находится в магазинах дольше обычного, до того, как наступит сезон скидок, — говорит блогер Дойна Чобану. — Если размышлять экономично и эффективно, то все показы можно делать в электронном формате. И журналисты, и байеры сэкономили бы много денег, не говоря уже о самих брендах, которые тратят огромные средства на сезонные показы. Но эта индустрия во многом полагается на контакт людей между собой, знакомства. Недели моды — как технологические конференции: сами технологии можно презентовать и по интернету, но людское общение и живые впечатления очень важны, чтобы привлечь инвесторов».
Maison Margiela осень–зима 2016/2017
Говорить о том, что скоро все бренды откажутся от показов, пока рано. В ближайшее время они точно никуда не денутся. Хотя бы потому, что покупатели еще не устали смотреть на водопады и сестер Хадид. Но многие представители фэшн-индустрии уверены, что недели моды давно устарели. Самый востребованный продюсер модных шоу Александр де Бетак считает, что формат «тысяча человек в течение месяца ездит по четырем городам» стоит переизобрести. «Показы останутся отличным средством коммуникации для люксовых брендов, но их совсем не обязательно проводить в рамках какой-либо недели моды. Благодаря социальным сетям шоу так эффективны, что их можно устраивать в любое время и в любом месте», — уверен он.
26 октября закончилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 29 октября - Неделя моды в Москве. Для кого-то это период максимальной социальной активности, который грех пропускать, для кого-то - часть работы, а кто-то при упоминании Манежа или Гостиного двора без стеснения крестится. В числе последних и профильная пресса, и сами российские дизайнеры, которые обеих площадок сознательно сторонятся, а вот на региональные недели ездят с удовольствием. Главная претензия большей части профессионального сообщества - «это не Недели моды». Вместе с участниками рынка The Village разобрался, почему и MBFWR, и Московская неделя вместо того, чтобы стать главными отраслевыми событиями, не первый год превращаются в объекты критики и даже насмешек.
Юлия Ли
Две Недели
У Манежа ажиотаж. Молодые ребята в колготках в сетку и латексных плащах пляшут танго перед фотографами. Погода диктует пуховик, но мода к градусам беспощадна. Для всех москвичей это уже стало маркером - началась Неделя моды.
В России есть два бренда, ассоциирующихся с этим словосочетанием: Неделя моды в Москве - Гостиный двор, Mercedes-Benz Fashion Week Russia - Манеж. Нельзя сказать, что они существенно отличаются по своей сути: и там, и там свои мэтры, бренды - представители того, что мы привыкли называть уличной модой, старожилы и новички. Разве что у Недели моды в Москве есть зона продажи изделий отечественных дизайнеров, а у MBFWR - засилье спонсоров, от косметики до чайников. Разница есть и в публике: Манеж - молод (порой чересчур), Гостиный двор же наоборот. Конечно, MBFWR гораздо популярнее.
Но все же Неделя моды в Москве продолжает выдерживать конкуренцию, проводя косметические улучшения. Связанные одной цепью стулья в залах (а такое действительно было) пару сезонов назад заменили на тумбы. Рядов стало меньше, но за счет этого возможность разглядеть коллекцию есть и на последнем из них. Декорации стали привлекательнее, а подиумы - шире. И все же остается у этого мероприятия негласный статус «народного» со своими минусами: Неделя моды будто и не слышала о SMM, редкие известные в определенных кругах бренды подаются как настоящая сенсация, а показы их задерживаются очень надолго.
На MBFWR главным новшеством сезона стало использование площадки Музея Москвы. В остальном - стабильность. С декорациями все относительно хорошо, задержки показов есть, но незначительные, народ снует туда-сюда с такой интенсивностью, что порой создается атмосфера вагона метро. И конечно, гостей встречает красавец «мерседес».
История отношений двух Недель насчитывает не один год, не один скандал. «Война велась нешуточная, - рассказывает бывшая сотрудница „Артефакта“, - вплоть до срыва показов, борьбы за площадки». При этом она отметила, что ситуация на Russian Fashion Week (сегодняшняя MBFWR) была гораздо хуже нынешней. «Раньше не было столько волонтеров. Однако сейчас это и плюс, и минус: многие молодые ребята попросту не знают приглашенных лиц, а значит, грамотно рассадить их, если этим не занялся сам бренд, вряд ли смогут, - рассказывает она. - Вот и начинается борьба за выгодные места, а важные дизайнеру персоны смотрят показ стоя. Но если раньше были адские задержки показов, сейчас все более-менее стабилизировалось. Есть отдельные входы для VIP, нет огромных очередей на входе, как это было десять лет назад».
Ольга Михайловская
Vogue Russia
Разница между Московской неделей и MBFW была всегда. Московская изначально была более советская, MBFW, безусловно, всегда стремилась вписаться в международный контекст, у нее просто не было другого выхода. Это международный бренд по сути, там есть строгие рамки и правила, хотя бы в отношении технических характеристик. Впрочем, после того, как много лет назад меня с охраной вывели из Гостиного двора и лишили аккредитации, я на Московской неделе не была. Причиной таких репрессий стала рецензия на коллекцию одного из ведущих российских дизайнеров.
Отдельного внимания заслуживает разношерстная публика. Обе Недели моды устраивают всевозможные розыгрыши пригласительных. Это также делают сами бренды . В Facebook и на Avito появляются объявление о продаже проходок, журналистам и дизайнерам пишут сообщения в духе «У вас нет лишнего пригласительного?», в блогах и изданиях появляются посты на тему «Как попасть на Неделю моды». Стоит вспомнить комментарий Александра Шумского, президента MBFWR, по поводу массовости мероприятия «Медузе »: «Недели моды по всему миру - это события, куда можно попасть строго по приглашению. Но мы делаем очень многое для того, чтобы распространить контент для тех, кто не смог сюда попасть». Здесь самое время взглянуть на опыт мировых модных недель.
Зарубежный опыт
О какой бы загадочности и недоступности не твердили поклонники Недели моды, все-таки в первую очередь обе отечественные Недели придерживаются принципа «мода - для народа»: на мероприятие в основном приходят друзья дизайнера, селебрити, инстаграм-фанаты бренда. Таким образом, событие из профессионального превращается в светское.
Безусловно, звездные гости присутствуют и на каждом показе мировых Недель - вряд ли СМИ пропустят визит Ким Кардашьян на любое шоу. Однако в основном зал наполняют люди, имеющие непосредственное отношение либо к бренду, либо к индустрии в целом.
Реплика «вам там нечего делать» для гостей наших Недель звучит, возможно, довольно жестко. Но изначально, в 1943 году, это событие называлось именно «Неделя для прессы». Первая современная Неделя моды, прошедшая в 1973 году в Париже, также сохранила серьезный настрой в отношении гостей шоу. До сих пор список приглашенных лиц на самых важных мировых fashion week ограничивается журналистами, байерами, почетными клиентами бренда и знаменитостями, а на «обычных гостей» остается очень маленький процент, если он есть.
Сегодня даже не каждый журналист может получить аккредитацию, например, на Paris Fashion Week (история Vice, когда журналист издания проник на показ с фейковыми визитками, представившись вымышленным дизайнером, хороша, но это скорее исключение). Поэтому существует практика просить приглашения на показу у конкретных домов моды. И даже в этом случае представитель СМИ порой может рассчитывать на место standing, на что он, к слову, не обижается, потому что понимает, что вокруг - коллеги, а не блогеры или победители конкурса в Instagram.
Во многом по причине строгого отбора гостей ситуация случайного попадания персоны в первый ряд встречается, но не вызывает неадекватного ажиотажа. «Отличие от зарубежных Недель в том же, в чем отличие нашей моды от зарубежной, - уточняет Михайловская. - Организация больше всего похожа на Нью-Йоркскую (я сейчас о MBFW) тем, что основные показы проходят на одной площадке, правда, американцы сейчас стараются уйти от этой модели. Хотя это удобно для журналистов. В остальном главное отличие в публике. Там - профессионалы в зале, здесь - в первую очередь друзья, родные, тусовка у каждого своя».
Дизайнер-участник MBFWR, добровольно ушедший с площадки
На нашей MBFWR делать показ вечером - престижно. Потому что публика - это не профессиональное сообщество, которое могло бы относиться к таким мероприятиям как к работе, а друзья и селебрити. Отчасти из-за этого важные для бренда лица игнорируют мероприятие, приходит 10–15 человек. Остальные - блогеры, люди выигравшие конкурс и так далее.
Уход дизайнеров
Безусловно, участие в Неделе моды стоит определенных денег. Сумма эта, со слов дизайнеров, составляет несколько сотен тысяч рублей (точные цифры - строгая корпоративная тайна). Однако некоторым брендам все же позволено участвовать либо со скидкой, либо вовсе бесплатно (что организаторами тоже тщательно скрывается). Здесь встает вопрос целесообразности вложения, ведь примерно за те же деньги можно организовать свой отдельный показ, что многие и делают. Но все же желающие получить долю светского внимания есть, а бренд MBFWR и Недели моды в Москве обладает отличной узнаваемостью.
Отдельного внимания заслуживают региональные Mercedes-Benz Fashion Week. Например, грузинская или алма-атинская Недели моды приглашают российских дизайнеров довольно часто. Они в свою очередь относятся к этому благосклонно, притом что в отношении наших Недель настроены зачастую довольно скептически.
По словам участников разных лет, организаторы московских недель категорически не приглашают зарубежных байеров, причина - «мы в этом не заинтересованы». Один из дизайнеров, не участвующих в Неделе моды в этом году, отметил, что это сильно повлияло на решение уйти с площадки: «Например, к грузинской Неделе моды у журналистов и дизайнеров такое хорошее отношение именно потому, что они работают с байерами из Luisa Via Roma, Matches Fashion, Net-a-Porter и прочих важных магазинов».
Елизавета Сухинина
дизайнер бренда KURAGA (специальный гость MBFW в Алма-Ате):
На MBFWA прекрасная организация, которая действительно заинтересована в развитии индустрии и мотивации к творчеству. Там можно рассчитывать на профессиональный диалог, а не на светскую беседу. Места разделены в соотношении 30 % - клиенты и друзья бренда, 70 % - журналисты и байеры (причем из разных стран). Наши Недели моды скорее нацелены на коммерческое развитие. Это видно по подбору дизайнеров, по тому, какой олимпийский стадион собирают на шоу (в Алма-Ате, например, было буквально два-три ряда на каждом показе). Всем людям в индустрии это абсолютно очевидно. Меня каждый год приглашают на Неделю моды в Москве с разными условиями, но я не соглашаюсь, потому что мне это мероприятие само по себе не нравится, да и бренду это не нужно.
Проблемы на площадке
Организация показа на Неделе моды - дело затратное и сложное. На MBFWR агентство «Артефакт» выделяет волонтеров в помощь дизайнерам. «У них всегда очень много обязанностей, - объясняет Татьяна Лоншакова, проработавшая волонтером три сезона, - от поиска стульев до слежки за тем, чтобы все модели пришли вовремя на макияж (иногда приходилось водить их за руку!). Помимо этого, бывают разные ЧП, нужно как-то выкручиваться». Лоншакова отметила, что в самом агентстве напряжение растет в геометрической прогрессии. «Нужно постоянно держать руку на пульсе, следить, чтобы все спонсоры и партнеры дизайнера были заранее (а лучше несколько раз) утверждены с организаторами, потому что в противном случае использовать продукцию попросту не разрешают, - объясняет она. - Очень много личных моментов, которые почему-то никуда не исчезают на работе. И, честно говоря, именно поэтому я и решила оставить Неделю моды, получив необходимый опыт. Многие работники „Артефакта“ откровенно желают уйти, а кто-то, напротив, свято верит в крутость и престижность MBFWR, чуть ли не на уровне парижской недели».
Информацию подтверждает дизайнер, с которым она как раз работала: «Если не утвердить спонсоров с организаторами (что само по себе почему-то очень сложно), то разрешение, например, на подарки для VIP-гостей можно получить, только заплатив».
Виктор Курилов
работал на MBFWR несколько сезонов в командах разных брендов:
Когда дизайнер приходит на площадку такого бренда, как Mercedes-Benz, и тратит на это внушительную сумму, он хочет получить нормальные условия. Никто не говорит о золотых тронах, но отпариватели, которые портят вещи, гримерки, в которых некуда сесть, дефицит шнурков для бейджей сложно назвать нормальными условиями. В итоге ты должен рассчитывать на собственные силы и взаимодействовать с организаторами Недели только по определенным вопросам. Помимо этого, основная публика - дети-блогеры. Возможно, это связано со сменой команды, которая произошла какое-то время назад. Уважаемые в индустрии люди не ходят на это событие, потому что понимают, что сделано оно для тех самых детей. Только им и выгодно мероприятие - хэштеги и подписчики. В целом - тотальная ярмарка тщеславия.
В итоге сложности, которые испытывает дизайнер при работе на площадке, зачастую перевешивают плюсы. И вся индустрия негласно понимает, что MBFWR - это народное шоу. С этой задачей организаторы справляются отлично. Только Неделей моды назвать это, к сожалению, очень сложно.
Война с журналистами
Каждый сезон бренды активно зазывают журналистов на шоу. Но каким бы необычным ни было приглашение, каким бы дружественным ни было издание, авторов, пишущих про коллекции, на показах видно все меньше. Жесткая конкуренция между двумя площадками создает сложности в работе. «Делая выбор в пользу той или другой Недели моды, дизайнер / издание / фотограф фактически оказывается в положении, когда он должен сделать выбор политической стороны - поясняет PR-менеджер, бренды которого участвуют в обеих Неделях много лет. - Уже не перечесть профессионалов индустрии, которые стали персонами нон грата на той или другой площадке. Это создает проблемы в первую очередь дизайнерам, которые не могут пригласить кого-то из гостей, потому что он не допущен на площадку, или работать с кем-то из фотографов, режиссеров, менеджеров по той же причине».
Здесь стоит вспомнить последний скандал, связанный с MBFWR. Речь идет о предложении представителей отрасли снять с должности главу Национальной технологической инициативы FashionNet Александра Шумского (он же глава Недели моды Mercedes-Benz) и назначить на нее Валентина Юдашкина. Сама FashionNet создана для формирования новых рынков и «создания условий для глобального технического лидерства России к 2035 году». На ноту недовольства агентство «Артефакт» ответило - конкретно журналистам - отказом в проходе на площадку.Михайловская - одна из немногих журналистов крупных изданий, кто посетил Неделю моды в этом сезоне. Свои впечатления от увиденного она описала в материале для «Коммерсанта». Из него становится понятно, что есть на подиуме Манежа место и народному промыслу, и маэстро Вячеславу Зайцеву, и «светскому дизайнеру» Белле Потемкиной, чей показ обсуждался в прессе благодаря аккомпанементу - выступлению Ольги Бузовой. Только от модной индустрии в этом совсем немного.
Дизайнеры признаются, что журналистов лучше приглашать отдельно в шоу-рум или организовывать пресс-день, потому что на Неделе моды может случиться путаница с рассадкой, и неопытный волонтер предложит важному для бренда автору занять место в шестом ряду. Работа в пресс-центре - отдельная история, которая осложняется скоростью Wi-Fi из начала нулевых и, соответственно, перебоями в онлайн-трансляции. В итоге журналист больше похож на марафонца, который делает забеги с показа в пресс-центр и обратно.
Зарубежная пресса, конечно, все-таки отмечает некоторых дизайнеров с MBFWR, но до сих пор даже сами дизайнеры называют это русской рулеткой. Зарубежные издания уделяют больше внимания street style , чем показам. Над этим направлением команда «Артефакта» работает очень серьезно: устраивает street style meet, где каждый желающий (не обязательно посетитель показов) может красоваться перед огромным количеством специально приглашенных фотографов, делает аккредитацию многим блогерам. Такая культура street style уже приучила бренды и магазины одевать миллениалов к Неделе моды: они и в СМИ попадут, и в Instagram бренд отметят, и подписчиков-покупателей привлекут. От того, что дизайнерам приходится в основном рассчитывать на соцсети, статус «блогер» становится очень привлекательным.
Дизайнер-участник MBFWR, добровольно ушедший с площадки:
Каждый сезон мне пишут блогеры-недельки. Буквально за неделю до показа они становятся блогерами и сообщают, что давно следят за брендом. Так было даже в мой первый сезон, когда никаких коллекций даже не существовало. Мы, конечно, работаем с лидерами мнений, но если и выбираем таковых, то с большой опаской: не каждый из топ-блогеров может быть хорош для имиджа, а ориентироваться только на цифры - это как прыгать с обрыва с завязанными глазами, слушая „да там ничего страшного“.
Как все поменять, и возможно ли это?
Говоря об изменениях, мы, конечно, всегда обращаемся к мечтательному сравнению - чтобы как в Париже. Показы на разных площадках пусть и не очень удобны по логистике, но дают возможность дизайнеру создать правильную атмосферу. Дневное расписание (показы с самого утра) позволяют фотографам снимать отличный street style, а журналистам - относиться к мероприятию как к работе. Последнему способствует и хорошая фильтрация аккредитованных лиц. Однако до видимых изменений еще далеко. В первую очередь, нужно взглянуть на индустрию в целом.
Ольга Михайловская
Vogue Russia:
Сейчас ситуация меняется во всем мире, потому что сама индустрия переживает серьезную ломку. Поэтому изменится и у нас. А вот каким образом? Хотелось бы в сторону мало-мальски разумную. Для начала мне представляется смехотворным существование двух Недель моды в стране, где, по сути, нет профессиональной среды. Есть дизайнеры, но самой профессиональной среды нет.