Шьем платье без вытачек. Построение выкройки основы – самый понятный способ (для начинающих). Построение линии низа

В статье читайте как своими руками построить базовую выкройку основу без вытачек и скачайте готовые выкройки построенные по такой основе.

Основа женская без вытачек привлекает простотой начинающих обучение крою и шитью, нужно понимать, что особенности этой конструкции накладывают некоторые ограничения на её использование.

Так, например, не стоит рекомендовать выкройку на основе без вытачек девушкам с большой грудью. Даже при использовании для шитья стретчевых тканей, в фасонах без нагрудной вытачки Вам придётся выбирать очень большую прибавку на свободное облегание. В противном случае, Вы рискуете получить неисправимые дефекты в готовом изделии или обычную выкройку-основу для стретча.

Скачать универсальную таблицу снятия мерок

Отличия женских выкроек основы

Перед тем, как перейти к построению чертежа, отметим различия женской выкройки основы без вытачек и выкройки основы для стретча.

Как построить базовую выкройку основу для стретча

Главное – прибавка на свободное облегание. В основе без вытачки Пг не менее 6-ти см и может доходить до 12 см . В стретчевой основе Пг минимальна и может иметь отрицательные величины, в случае, если Вы принимаете в расчет коэффициенты растяжимости для сильно тянущихся тканей.

Не менее важно учесть высоту бочка – Вб ниже в основе без вытачки.

Общее в этих конструкциях то, что мерка Рцг отсутствует, а Нпп снимается, как для мужской выкройки.

Если говорить об отличиях упрощенно, то основа без вытачек больше напоминает конструктивно мужскую рубашку, чем женскую водолазку.

Алгоритм построения выкройки основы женской без вытачек

Начинаем построение с вычисления общей ширины основы, чтобы она могла поместиться на лист бумаги. Если не поместится, можно сделать выкройки полочки и спинки на разных листах.

Ширина основы = Сб + Пб , где 4 – 6 см .

Горизонтали начинаем чертить с нижней – отступим от низа листа 3 см , чтобы выполнить позже понижение полочки и проведём линию низа.

Вверх от линии низа Ди – исходная спинки, вниз от исходной – Дс – уровень талии.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер и вверх от талии

Дбоч минус 2 см

Для блуз с большей прибавкой от Дбоч можно отнять до 4-х см .

С горизонталями покончено.

Для завершения так называемой «сетки» проведём некоторые расчеты. Их можно записать в таблицу снятия мерок

1/2 (Сг + Пг) минус 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) минус 2 см – ширина по бёдрам

Шс + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить к Шс до 2 - 3 см ) – ширина до проймы

1/2 (Сг + Пг) + 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) + 2 см – ширина по бёдрам

Шг 2 + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить 2 – 2,5 см ) – ширина до проймы

Готовые значения отмеряем на чертеже (рис. 2) на нужных горизонталях и сетка готова.

Росток и горловина оформляются плавными линиями, после того, как определена их ширина на уровне исходных линий и высота на средних линиях.

Ширина ростка = 1/3 Сш + 0,5 см

Высота ростка = 1/3 ширины ростка

Ширина горловины = ширине ростка

Высота горловины = ширине ростка + 1 см .

Плечевой срез – соединяет плечевую точку и боковую точку ростка и горловины. Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг, сделанных радиусами Дп и Впк – для спинки, Дп и Нпп – для полочки.

Чтобы увеличить длину проймы и иметь возможность носить блузу с плечевыми накладками, к вышеперечисленным меркам можно добавить по 1 – 2 см . А к длине плеча спинки добавить ещё 0,5 см на посадку вместо плечевой вытачки.

Точки проймы

От угла проймы (он обозначен желтым) вверх по вертикали для спинки около 6-ти см , для полочки – около 5 см , по биссектрисам углов проймы для спинки около 3 см , для полочки примерно 2,5 . В зависимости от размеров эти цифры могут изменяться. Особенно «чувствительны» они к отношению ширины полочки по груди к мерке Шг 2. Чем больше Шг 2 , тем уже и длиннее получается пройма полочки, вот поэтому для пышногрудых красавиц лучше брать основы с нагрудными вытачками.

Мода день за днем шагает вперед, меняется стиль и фасон женских платьев. Новые модели немного приукрашены, но основа выкройки остается прежней.

В наше время достаточно сложно выглядеть неотразимой и иметь в своем гардеробе ту вещь, которая будет только у вас, так как магазины переполнены однообразными фасонами платьев. Но есть выход из этой ситуации - сшить самостоятельно понравившуюся модель из такой ткани, как вам нравится. И эта вещь будет в единственном экземпляре, то есть девушку в таком же платье вы точно нигде не встретите и не попадете в неловкую ситуацию.

Многие уверены, что это невыполнимо, но это мнение ошибочно. Нет никакой сложности, чтоб создать свой собственный гардероб, а соответственно и сэкономить кучу средств, потраченных на эксклюзивные модные вещи.

Выкройки платьев известны только в двух вариантах - это простые и сложные модели. Новичкам лучше всего начать шить с простых вещей. В первую очередь их можно носить как повседневно, так и на какое-либо торжество. Во-вторых, они никогда не выйдут из моды. Простые выкройки платьев для начинающих можно найти в нашей статье.

Правила снятие мерок

Приступая к созданию выкройки, нужно снять с модели размеры.

Полуобхват шеи. Необходимо измерить основание шеи и записать размер половины отмеренной мерки. То есть если у вас получилось 36 см, то необходимо записать 18 см.
Полуобхват груди. Измеряем по выступающим частям лопаток и высокой части грудной клетки. Эта мерка отвечает за размер вашей фигуры. Записать необходимо также половину.
Талия, полуобхват. Измерить необходимо самое узкое место на талии, записываем также половину полученного размера.
Бедра, полуобхват. Измеряем по выступающим ягодичным точкам. Стоит учесть выпуклость живота. Мерка записывается тоже половиной полученного результата.
Измеряем до линии талии высоту спины. Начинаем измерение от седьмого шейного позвонка, он заметен по выступу, до линии талии. В данном случае мерка записывается полностью.
Ширина спины. По выступающим точкам лопаток измеряем ширину спины, от одной подмышечной зоны до другой. Как мерка записывается половина полученного результата.
Измеряем до линии талии высоту спереди. По выступающей точке груди, начиная от основания шеи у плеча, до линии талии. Записывается мерка в полном размере.
Высота груди. Край сантиметровой ленты ставим у основания шеи и измеряем высоту до высокой точки груди. Записываем мерку полностью.
Центральная точка груди. Измеряем по горизонтали между двумя высокими точками груди. Записывается мерка половиной полученного результата.
Определяем длину плеча. Измеряют начиная с основания шеи до сустава плеча. Мерку записать полностью.
Обхват руки. Необходимо измерить окружность руки около подмышечной впадины. Мерка учитывается полностью.
Обхват запястья. Измеряется лучезапястный сустав по окружности. Мерка используется полностью.
Измеряем до локтя длину рукава. Измеряется начиная с сустава на плече и опускается к локтю. Мерку записываем полностью.
Длина рукава. Необходимо измерить, также начиная от сустава на плече и опускаясь до кисти руки. Мерка используется полностью.
Определяем длину изделия. Необходимо измерить от седьмого шейного позвонка до требуемой готовой длины. Мерка также используется полностью.
Прибавки для свободного прилегания:

Линия груди - 5 см.
Талии - 1 см.
Бедер - 2 см.

Построение выкройки

Для построения выкройки платьев для начинающих необходимо использовать большой лист бумаги. Если нет такого, то можно взять ненужные остатки от обоев.

Слева отложите длину вашего платья, для удобства работы отступите от края пару сантиметров. Пометьте отложенную длину точками А (вершина) и Н (низ). Вправо от точек А и Н проведите перпендикулярные линии.

Определим ширину выкройки платья

Для этого необходимо от точки А в правую сторону отложить мерку "полуобхват груди" и плюс прибавка линии груди 5 см, поставить точку В. Ту же самую мерку откладываем от точки Н по направлению вправо и получаем точку Н1, соединяем точки В и Н1 прямой линией. В итоге у вас должен получиться прямоугольник.

Отмеряем размер длины спины до талии

Необходимо от точки А отмерить по направлению вниз размер до талии длины спины, прибавив полсантиметра, и отметить точкой Т. От полученной точки вправо провести перпендикуляр до линии В и Н1 и отметить пересечение точкой Т1.

Определяем линию бедер

Отмеряем от точки Т по направлению вниз половину мерки "до талии длины спины" и отмечаем точкой Б. Также от полученной точки проводим перпендикуляр вправо до линии В и Н1, точку пересечения обозначаем Б1.

Определяем ширину спины

От точки А по направлению вправо отмеряем мерку "ширины спины" + прибавка по линии спины 1,5 сантиметра и ставим точку А1. От нее вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Отмеряем ширину проймы

Необходимо мерку "полуобхват груди" разделить на 4 части + 0,5 см, полученный результат отложить вправо от точки А1 и поставить точку А2. От точки А2 вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Определяем срез горловины со стороны спинки

Мерку "полуобхват шеи" делим на три части и прибавляем полсантиметра, полученный результат откладываем от точки А вправо, отмечаем точкой А3. Далее мерку "полуобхват шеи" делим на 10 частей плюс 0,8 см и полученный результат отмеряем от точки А3 вверх, получим точку А4. Образовавшийся угол в точке А3 необходимо разделить пополам прямой линией и на ней отложить результат: разделить полуобхват шеи на 10 и минус 0,3 см, получим точку А5. Далее соединяем плавной линией полученные точки А4, А5 и А.

Строим плечевой срез

Для высоких плеч необходимо отложить от точки А1 вниз 1,5 см, для нормальных - 2,5 см, покатых - 3,5 см, отмечаем точкой П. Соединяем точки А4 и П. Длина плеча плюс вытачка 2 см откладываем от точки А4, ставим точку П1. На полученном отрезке А4П1 откладываем от точки А4 4 см и отмечаем точкой О. От полученной точки по направлению вниз отмеряем 8 см и отмечаем точкой О1 и вправо от точки О 2 см, отмечаем точкой О2. Соединяем точки О1 и О2. Через точку О2 откладываем от точки О1 размер, равный длине отрезка ОО1 - 8 см, отмечаем точку О3. Это необходимо для того, чтобы вытачки на платье были равны. Точку О3 и П1 соединяем прямой линией.

Определяем глубину проймы

Полуобхват груди делим на 4 части плюс 7 см, полученный результат отмеряем от точки П по направлению вниз, отмечаем точкой Г. Через эту точку проводим горизонтально линию в правую и левую стороны. На пересечении с линией В и Н1 отмечаем точку Г3, с линией проймы - Г2, а на пересечении с линией А и Н ставим точку Г1.

Спинка, срез проймы

Расстояние от точки П до Г делим на три части и плюс 2 см, отмеряем полученный результат от точки Г по направлению вверх, отмечаем точкой П2. Мерку "ширина проймы" делим на 10 и +1,5 см, полученный результат откладываем от точки Г, разделив угол пополам, отмечаем точку П3. Отрезок ГГ2 делим на 2 части и отмечаем точкой Г4. Далее точки П1, П2, П3, Г4 соединяем изогнутой линией.

Пройма, срез передней половинки

Мерку "полуобхват груди" делим на 4 части плюс 5 см, полученный результат откладываем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точкой П4. Полуобхват груди делим на 10, полученный результат откладываем от точки П4 по направлению влево и отмечаем точкой П5. Отрезок Г2П4 делим на 3 и отмеряем результат от точки Г2 по направлению вверх. Соединяем между собой точки П5 и П6 делим на две части и по направлению вправо, соблюдая прямой угол, отмеряем 1 см и помечаем точку 1. Угол из точки Г2 делим пополам и отмеряем линию, равную десятой части мерки "ширина проймы" +0,8 см, отмечаем точкой П7. Полученные точки П5, 1, П6, П7, Г4 соединяем изогнутой линией.

Срез горловины переда

Делим пополам мерку "полуобхват груди" +1,5 см, отмечаем на выкройке от точки Г3 по направлению вверх и отмечаем точкой В1. Точно такое же расстояние отмеряем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точку В2. Полученные точки В1, В2 соединить между собой. Мерку "полуобхват шеи" делим на три и +0,5 см, отмеряем от точки В1 направление влево и отмечаем точкой В3. Ту же мерку "полуобхват шеи" делим на три и +2 см, отмеряем от точки В1 направление вниз и отмечаем точку В4. Соединяем полученные точки и делим отрезок на 2 части. Берем опять мерку "полуобхват шеи" +1 см и проводим прямую линию по точке деления отрезка В3 и В4 от центральной точки В1, получаем точку В5. Соединяем изогнутой линией точки В3, В5, В4, получим линию горловины передней выкройки.

Центр и высота груди

Используем размер центра груди, отмеряем его от точки Г3 по направлению влево, получаем точку Г6. Из полученной точки проводим линию, пересекающуюся с линией В1В2. На месте пересечения получаем точку В6. Из нее по направлению вниз отмеряем высоту груди, получаем точку Г7.

Построение вытачек, виды

Срез плечевой и нагрудная вытачка. Для чего вообще на груди изделия необходимы вытачки? Дело все в том, что вытачки на груди на платье размещены для того, чтобы платье имело форму в месте выпуклой груди, поэтому их и стали называть нагрудными. Они могут иметь свое начало из бокового среза, плечевого, из горловины или из проймы. Место их начала зависит от выбранной модели платья и, естественно, от объема груди. Направление у них всегда только к центру груди, это стоит учитывать при построении выкройки.

Отмеряем от точки В6 по направлению вниз 1 см и отмечаем точкой В7. Соединяем В3 и В7. Пунктиром соединяем В7 и П5. Измерив отрезок В7В3 минус 0,3 см, отмеряем получившийся результат от П5 по направлению вправо и получаем точку В8.

Отрезок В7Г7 отмеряем от точки Г7 через получившуюся точку В8 и ставим В9. Соединить П5 и В9.

Боковой шов, определяем линию

По направлению вправо отмерим от Г третью часть мерки "ширина проймы", отмечаем точкой Г5. Ичерез нее проводим вертикально линию. При пересечении на линии проймы отметим точку Р, на линии талии - точку Т2, линии бедер - В2, и низа - Н2.

Вытачки на платье на спине по линии талии

Строим дальше. Расположенные вытачки на талии платья называют талиевыми вытачками. Они необходимы для создания прилегания платья в области талии. Располагаться они могут как на целой детали спинки либо переда, так и на отдельных сшивных деталях, в этих случаях они отрезные, помимо этого, вытачки могут находиться на линии среза проймы. Многие используют вытачки на поясных изделиях, будь то юбка или брюки, их тоже относят к талиевым вытачкам.

Мерка "половина +1 см на свободу прилегания минус величина по ширине платья (в нашем случае это линия ТТ1) - это мы получим ширину вытачки на платье.

Линия бедер

К мерке "половина обхвата бедер" +2 см на свободу прилегания минус по линии бедер ширина платья Б1Б. Полученный результат разделить на 2 части, одна из которых используется на передней половинке, вторая - на спинке изделия. Отмеряет вправо и влево полученный результат от точки Б2 и отмечаем точками Б3 и Б4. Такое же расстояние отмечаем от точки Т2 в две стороны по горизонтальной линии и ставим точки Т3, Т4. Следует соединить точку Р с Т4 и Т3. Пунктиром соединяем Т3, Б4, и Б3, Т4. В сторону от деления точек отмеряем по полсантиметра и соединяем с изогнутой линией и точками Т4, Б3 и вторая сторона Б4, Т3.

Линия талии на передней половинке

К мерке "длина талии переда" прибавим 0,5 см и отложим результат от точки В1 по направлению вниз, получим точку Т5. Точки Т4, Т5 соединяем изогнутой линией. Измерьте отрезок Т5 Т1 и отложите его от точки Б1 по направлению вниз, получим точку Б5. Точку Б5 и точку Б3 соединяем изогнутой линией.

Вытачки на спинке

Разделите пополам отрезок Г1Г и середину отрезка пометьте точкой Г8. Из нее по направлению вниз опустите перпендикуляр и на пересечении с линией бедер поставьте точку Б6, а с линией талии - Т6. От точки Т6 необходимо отложить половину ширины вытачки спинки вправо и влево, отметив точками Т7, Т8. После этого от точки Г8 отмерить по направлению вниз 1 см и соединить с точкой Т7, по направлению вверх от точки Б6 3 см и соединить с точкой Т8.

Вытачки на передней половинке

Проведите прямую вертикальную линию от точки Г6 по направлению вниз до линии бедер. Точку на линии талии, где ее пересекает вертикальная линия, обозначаем Т9, на линии бедер - Б7. Откладываем от точки Т9 половину ширины передней вытачки и отмечаем ее точками Т10, Т11. От Б7 по направлению вверх отмеряем 4 см и эту точку соединяем с Т11, а от Г7 вниз 4 см и соединяем полученную точку с Т10.

Линия низа передней половинки

Из точек Б4 и Б3 от линии бедер проводим перпендикулярные линии до линии низа и отмечаем их точками Н4, Н3. Помните: если ваше платье к низу расширяется, от полученных точек необходимо отложить отрезки вправо и влево, равные от 3 см до 7 см, и соединить их с Б4, Б3. От точки Н1 вниз отмеряем длину отрезка Т5Т1 и отмечаем точкой Н5. Осталось соединить полученные точки Н5 и Н3.

Это всего лишь построение основы простого платья, благодаря которому вы сможете смоделировать вашу эксклюзивную модель. Помощниками станут вытачки. Как сделать вытачки на платье? Рассмотрим их более детально.

Разновидность вытачек на платье

Вытачкой называют ту часть ткани, которую необходимо убрать для подчеркивания фигуры и плавного перехода от одной выпуклой зоны к другой.

Вытачки на платье встречаются в двух основных видах. Первый вариант - вытачки с одной вершиной, которые имеют вид треугольника, при этом их форма никогда не изменится, изменить можно только размеры и глубину. Широкое основание треугольника вытачки всегда находится на выпуклой зоне, например это женская грудь либо выпуклая линия бедра. Второй вариант - вытачки с двумя вершинами. Они имеют вид двух сложенных треугольников, при этом имеют одну вершину. Две вершины используются в случаях с цельными деталями спинки и переда изделия, располагаются на линии талии.

Рельефные вытачки на платье идеально подчеркнут грудь. Они поддерживают ее снизу, самым оптимальным вариантом использования их в одежде является плотная ткань. Больше грудь - значит и больше выпуклости необходимо придать вытачке. К центру груди выкройка должна быть самой выпуклой частью. Рельефные виды вытачек на платье располагаются как вертикально на изделии, так и могут быть выполнены из подмышечной впадины. Это придаст вашей груди пышность и аккуратность.

Боковая вытачка на платье называется нагрудной или вытачкой по линии груди. Располагается она чаще на талии спереди и сзади изделия - платья. Также встречаются модели с вытачками, имеющими начало от бокового шва. Располагают вытачки на платье на одинаковом расстоянии от центра передней части платья и две от центра спинки изделия.

Как сделать вытачки на готовом платье?

Если купленное вами платье плохо на вас сидит либо вам хочется дополнительно подчеркнуть свою фигуру, то можно сделать вспомогательные вытачки на готовом изделии. Для этого наденьте ваше платье, посмотрите перед зеркалом, где конкретно вы хотите убрать лишнюю ткань, и наметьте мылом по изнаночной стороне место вытачки. Соблюдайте симметрию: если убираете излишки справа, то и слева необходимо убрать такое же количество ткани в вытачку.

Сметайте намеченные вытачки и примерьте изделие. С первого раза не получилось? Попробуйте несколько раз, и тогда найдете точные места излишек ткани. Если нет желания и возможности переделать самостоятельно, обратитесь за помощью в ателье по ремонту одежды.

Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.

Этапы и правила моделирования

Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:

выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
учитываются особенности телосложения;
делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.

Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.

Моделирование лифа путем переноса вытачек

Первый шаг на пути к видоизменению платья – перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.

Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.

Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.

Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.

Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.

Создание драпировок

Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:

На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.

Переводить можно сразу обе вытачки:

На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф ) и обведите их новое положение.
На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.

Заштрихованные места на выкройке – припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.

Воротник «качели»

Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.

Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
Оформите цельнокроеный отворот.

Еще несколько примеров моделирования воротника «качели».

Моделирование пышного платья

Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.

На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую – к линии талии.
Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
Проймы сделайте глубже на 2 см.
Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.

Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.

Подъюбник состоит из двух частей:

1-я – верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
2-я – низ, шириною равною двум обхватам бедер.

Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.

Построение выкроек свободного платья

Платье свободного кроя – это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.

Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
Боковые линии у двух деталей – прямые отрезки.

Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.

Моделирование короткого платья – солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.

Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.

Платье от Диор

Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.

При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:

Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
В боковых срезах вставлена молния.
Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
Карманы накладные.
Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.

Блуза без вытачек во многом отличается от моделей с вытачками. Такие блузы имеют большую прибавку, они более удобные и комфортные в носке благодаря свободному крою, удлиненной линии плеча и углубленной пройме. Однако такая блуза подойдет не всем женщинам. Для тех, у кого размерный признак Длина талии спереди больше типового (из-за полной груди или перегибистости фигуры) рекомендуется выбирать модели с нагрудными вытачками, которые, если необходимо, можно выполнить в виде складок, сборок и т.д.
Изделие без нагрудных вытачек можно получить путем размоделирования нагрудной вытачки на чертеже основы блузы с вытачкой. Но все же удобнее и точнее построить самостоятельный чертеж.

Чтобы выполнить построение, воспользуемся методикой М.Мюллер и сын. Особенность всех построений по методикам Мюллера - это использование пропорциональной зависимости между некоторыми размерными признаками. У Мюллера есть несколько основных размерных признаков (Рост, Обхват груди, Обхват талии, Обхват бедер, Длина рукава) и довольно много вспомогательных. Часть вспомогательных признаков можно измерить на фигуре и также рассчитать по формулам, а затем сравнить результаты для большей точности; а часть можно только рассчитать. Последняя группа размерных признаков по Мюллеру - специальные, которые используются при построении чертежа на нестандартную фигуру.
Для данной модели запишем несколько формул, которые нам понадобятся при построении лекал:
- Ширина шеи сзади (Шш.з) = 1/2Ог: 10 + 2см.
- Ширина проймы (Шпр) = 1/8 Ог - 1,5см.
- Ширина груди (Шг) = 1/4Ог - 4см.
Остальные признаки можно взять из ГОСТа или измерить на фигуре.

Начнем построение.
(1). От точки А вертикально вниз отложим величины: значение размерного признака высота проймы сзади (Впр.з) с прибавкой на свободу облегания 2-3см - получим точку В; значение размерного признака Длина спины до талии - получим точку С; значение размерного признака Высота бедер - получим точку D. Из всех полученных точек проведем горизонтали влево (рис. 1).
Примечание: в методиках М.Мюллер и сын чертеж строится таким образом, что слева находятся передние детали лекал, а справа - задние.
(2). По линии бедер от точки D отложить 2 см влево, получим точку D’ (рис. 1). AD’ - линия середины спинки. На отрезке AD’ места пересечения с горизонталями обозначим точками B’ и C’.
(3). От точки B’ отложить значение размерного признака Ширина спины (Шсп) с прибавкой на свободу облегания 1.5-2см. Обозначим точку Е. От этой точки вверх проведем вертикаль до пересечения с горизонталью из точки А - получим точку A’ (рис. 1).
(4). От точки Е отложить значение размерного признака Ширина проймы (Шпр, см. формулу) с прибавкой на свободу облегания 2.5-3.5см. Получим точку G (рис. 1).
(5). От точки Е отложить 2/3 величины EG. Получена точка F, которая будет определять положение бокового шва (рис. 1).
(6). От точки G влево отложить значение размерного признака Ширина груди (Шгр, см. формулу) с прибавкой на свободу облегания 2см. Обозначим точку Н (рис. 1).
Теперь можно проверить величину отрезка HB’. Значение должно быть равным Обхвату груди с прибавкой на свободу облегания. Если вас не устраивает такая прибавки, внесите коррективы в сетку чертежа.
От точки Н вниз проведем вертикаль до пересечения с линией бедер. Места пересечения этой вертикали с горизонталями обозначим точками I и J(рис. 1).

(7). От точки А влево отложим значение Ширины шеи сзади (Шш.з, см. формулу). Получим точку К (рис. 2).
(8). Начертим перпендикуляр к отрезку AA’ - отрезок KK’=2см. Проведем плавную линию горловины спинки (рис. 2).
(9). От точки A’ вниз отложить 1-1.5 см для определения угла наклона плеча. Получим точку L. Проведем прямую K’L, на ее продолжении от точки L отложим 3-4см - получим точку L’ (рис. 1). Для того, чтобы получить гармоничную линию проймы в такой блузке, линия плеча не должна быть короткой. Если вам нужно плечо короче, внесите свои корректировки в готовые лекала.
(10). Отрезок LE поделим пополам точкой E’. От нее влево отложим 1.3-2см. Получим точку E’1 (рис. 2).
(11). Отрезок E’E поделим пополам точкой E”. От нее влево отложим 1.5-2см. Получим точку E”2 (рис. 2).

(12). Для предотвращения слишком сильного наклона плеча переда надо отложить вертикально вверх от точки G величину, равную LE (с чертежа спинки) + 0-1см. Это удлинит пройму на более значительную величину по сравнению с чертежом основы блузки с нагрудной вытачкой. Получим точку G’ (рис. 3).
(13). Из точки G’ провести дугу вправо с центром в точке G (рис. 3).
(14). От точки I вертикально вверх отложить значение размерного признака Длина талии спереди II (Дт.п II). Получим точку М (рис. 3).
Примечание: для фигур с очень маленькой грудью или для сутулых фигур от значения Длина талии спереди II можно вычесть до 1см.
(15). От точки М горизонтально вправо начертить отрезок MM”, равный Шш.з (см. формулу) + 0.5см (рис. 3).
(16). От точки М вниз отложить значение Шш.з плюс 1,5-2см. Получим точку M’ (рис. 3).
(17). Проведем вспомогательную линию MG. Отложим по этой линии от точки М значение Шш.з плюс 0.7-1см (рис. 3). Проведем красивую линию горловины переда.
(18). Для построения линии плеча переда от точки M” отложить вправо (лучше с помощью окружности) величину, равную длине плеча спинки (с чертежа) минус 0.5см до пересечения с дугой из точки G’. Получаем точку G”. Проводим плечевую линию M”G” (рис. 3).

(19). Из точки G отложить вверх? от GE. Получим точку G1. Начертим пройму через точки G”, G1, F, E”2, E’1, L’ (рис. 4).

При построении базы блузы без нагрудной вытачки по методике Мюллера положение линии плеча передвигается на 1см в сторону полочки, т.е. с лекала полочки с плеча срезается полоска шириной 1 см, а плечевой срез спинки поднимается на 1 см вверх. Но по нашей модели линия плеча передвигается иначе, и это мы рассмотрим чуть позже.
(20). Перед построением боковых срезов следует проконтролировать величину изделия по линии бедер. Для этого надо сравнить величину отрезка JD’ и половину значения размерного признака Обхват бедер плюс прибавка 2-3см. Если отрезок на чертеже меньше нужной величины, то недостаток необходимо компенсировать в равных долях от боковой линии FF2 по линии бедер (отложить от точки F2 в обе стороны по половине величины разницы между сравниваемыми значениями). Если будет наоборот избыток, необходимо аналогичным методом забрать лишнее у бокового среза.
(21). Немного приталим блузку - от точки F1 на талии в обе стороны отложим 0-1см. Оформим боковые срезы (рис. 5).

(22). Построим линию низа. На спинке от точки D’ начертить перпендикуляр к линии середины спинки до пересечения с боковым срезом в точке D”. Линию середины переда продлить вниз на 0.5-1см. Получим точку J’. Плавно соединим ее с точкой D” (рис. 6).

(23). Найдем положение плечевого среза по модели. По горловине полочки от точки M” отложим 3см, от точки G” по пройме отложим 2см. Получим соответственно точки N и O. Соединим их, получим плечевой срез полочки NO (рис. 7). Для построения плечевого среза спинки соединим полочку и спинку по плечевому шву (приставим к спинке часть полочки, переведенной на кальку). На присоединенной части полочки найдем отрезок NO и на его месте начертим отрезок N’O’ полностью идентичный (рис. 7).
Примечание: при построении мы закладывали величину плечевого среза спинки больше на 0.5 см для посадки спинки на полочку. В данной модели идет значительный сдвиг плечевого шва в сторону полочки, поэтому необходимости в посадке нет. Присоединяя часть полочки к спинке, совмещаем сначала точки на горловине, излишек плеча срезаем, оформляя красивую линию проймы (рис. 7).

(24). Для построения линии низа блузы удлиним линию середины переда и спинки на 4см и соединим плавно с боковым срезом (рис. 8).
(25). Построим борт с планкой. От линии середины переда отложим влево половину ширины планки - 1.2см. Получим край борта. Нарисуем планку шириной 2.4см (рис. 8). Наметим расположение петель/пуговиц на расстоянии 8см друг от друга (рис. 8). Последняя петля должна находиться на расстоянии от низа изделия не меньшем, чем расстояние между петлями.

(26). Приступим к построению рукава. Сначала на чертеже измерим высоту проймы. Для этого конец неизмененного базового плечевого среза полочки (точка G”) соединим с точкой G. Из конца базового плечевого среза спинки (точка L’) проведем перпендикуляр к линии груди, получим точку L” (рис. 9).

(27). Измерим отрезки GG” и L’L”. Сложим полученные величины, а сумму разделим на три. Результат этих вычислений будет являться высотой оката рукава с низким окатом для блузки свободного покроя.
Примечание: Для блузок более приталенного силуэта проектируют рукав с нормальным (средним) окатом. Высота оката в таком случае будет равна сумме высот проймы переда и спинки, деленая на два.
(28). От точки Р, как высшей точки оката рукава, вниз по вертикали откладываем рассчитанную выше величину Высота оката минус 1-1.5см, ставим точку Q. Из точки Р также по вертикали вниз отмечаем точку R1, величина PR1 равна размерному признаку Длина рукава минус ширина манжеты (для данной модели 6см) (рис. 10).
(29). От точки R1 вверх отложить 0.8-1см для того, чтобы потом начертить плавную линию низа рукава (рис. 10). Поставим точку R. Провести через точки Q и R горизонтали.

(30). Половину суммарного значения Длины проймы на полочке и спинке, измеренную на чертеже, отложить влево из точки Р до пересечения с горизонталью через точку Q (это удобно сделать с помощью циркуля, нарисовав окружность). Получим точку Q’ (рис. 11). Аналогично находим точку Q” справа от вертикали.
(31). На нижней горизонтали влево от точки R отложим половину величины Ширины рукава внизу с прибавкой 3см на складку. Получим точку R’. Вправо откладываем то же значение и находим точку R” (рис. 11). Соединим точки R’ c Q’ и R” c Q”.

(32). Полученные отрезки PQ’ и PQ” разделить каждый на 4 части (рис. 12). На отрезке PQ’ получим точки Р1, Р2, Р3. На отрезке PQ” получим точки P’3, P’2, P’1.
(33). Линию низа R’R” делим на 6 частей (рис. 12). Получим точки R’2, R’1, R”1, R”2.

(34). От полученных точек на отрезках Q’P и PQ” перпендикулярно к самим отрезкам согласно рис. 13 отложить следующие величины: от Р1 - 0.8см, от Р2 - 0.5-0.8см, от Р3 - 1.5см; от P’3 - 2см, от P’2 - 1.5см, от P"1 - 0см (в точке P"1 откат пересекает отрезок PQ”). Нарисуем плавную линию оката рукава.
(35). От точек на отрезке R’R” перпендикулярно линии низа отложим величины согласно рис. 13: от точки R’2 вверх - 0.5см, от точки R’1 - 0-0.5см, от точки R”1 вниз - 1.2-1.5см, от точки R”2 вниз - 0.6-0.8см.
(36). В точке R”1 будет располагаться разрез для застежки рукава. Для его построения от точки R”1 вверх отложим 7.5см (рис. 13).
(37). Обозначим складку на линии низа рукава по центру, шириной 3см (рис. 13).

(38). Построим манжету. Ее длина будет равна Ширине рукава внизу минус прибавка на складку 3см. Ширина манжеты 6см. Наметим петли для застежки (рис. 14).

(39). Построим воротник на стойке. Начертим отрезок SS1 длиной равной Длине горловины спинки плюс Длина горловины полочки (вместе с шириной борта 1.2см) минус 0.3см. От конца отрезка точки S1 вверх проведем перпендикуляр S1S’ длиной 3см (рис. 15). Соединим плавно точку S с точкой S’.
(40). От точки S вверх проведем вертикаль SS”1 длиной равной ширине стойки воротника 2см.
(41). От точки S’ влево по нижнему срезу стойки отложим величину борта 1.2см. Проведем перпендикуляр к нижнему срезу длиной 2см. Получим точку S”.
(42). Соединим точки S”1 и S” линией, параллельной линии SS’ (рис. 15).
(43). Точка S” - точка начала втачивания воротника. Из этой точки проведем горизонталь S”S”2, где точка S”2 лежит на прямой, проходящей через середину стойки воротника SS”1 (рис. 15).
(44). От точки S”2 вверх отложить отрезок равный S”1S”2. Получим точку S”3. Соединим плавной линией точки S” и S”3 (рис. 15). Эта линия должна напоминать зеркальное отображение линии S”S”1.
(45). От точки S”3 вертикально вверх отложим ширину воротника 6см. Из точки S” проведем отрезок S”T длиной 8см так, чтобы при оформлении верхнего среза воротника получился красивый уголок (рис. 15).

Такую блузу предпочтительно шить из легких струящихся материалов, чтобы она не выглядела мешком. Детали верхней манжеты, планки, верхнего воротника и верхней стойки воротника необходимо проклеить клеевой прокладкой (флизелином или дублерином). Еще раз напомню, что, если на ваш взгляд блуза получилась слишком свободная (в нашей модели общая прибавка по линии груди 6-7.5см), можно уменьшить прибавку на свое усмотрение.

Платье заслуженно получило статус самого популярного и востребованного элемента женского гардероба. Многие девушки, используя определённые навыки, занимаются их самостоятельным пошивом. Такое изделие не только имеет уникальный и привлекательный внешний вид, но и полностью соответствует всем нюансам фигуры.

Процесс создания прямого платья относится к наиболее простым и облегчённым, что позволит справиться с ним каждой девушке. Мы расскажем, как сделать выкройку прямого платья.

Базовая выкройка

При работе следует соблюдать особую точность, чтобы готовый вариант точно сидел по фигуре.

Снятие мерок

Снятие мерок, необходимых для правильного построения платья, является начальным этапом.

Необходимы следующие параметры.

Для начала определяемся с длиной готового платья . Для этого потребуется длина от основания изделия (область горла) до желаемого результата . Она может быть любой, в зависимости от личных предпочтений: чуть выше или до колена, середины голени или в пол.
Область груди является одной из самых сложных при построении. Для работы потребуется полуобхват под грудью, а также полуобхват по выступающим точкам.
Для разреза горловины требуется обхват шеи . Здесь можно скорректировать параметры, добавив несколько дополнительных сантиметров. Это поможет создать более свободный или объёмный ворот.
Ширина плеч поможет создать точный размер готового предмета гардероба. Для уточнения данных мерок необходима длина от основания шеи до конечной точки . Длина может варьироваться в зависимости от модели платья.
Для того чтобы изделие правильно легко по фигуре, требуется обхват талии . На данном этапе также добавляются лишние сантиметры. Платье может оказаться приталенным, сидящим полностью по фигуре, или свободного кроя.
Нельзя забывать и про полуобхват бёдер . Данный показатель измеряется по самым выступающим точкам ягодиц. Здесь также возможно скорректировать размер изделия, используя добавочные показатели. При добавке следует ориентироваться на цифры, полученные при замерах предыдущего пункта.
Несмотря на то что платье готовится без рукавов, необходимо наметить расположение проймы - прорези для рук. Для этого потребуется обхват руки . Для того чтобы швы не давили и не натирали в подмышечной впадине, следует добавить несколько сантиметров.

Самостоятельное построение выкройки

После уточнения всех необходимых параметров можно переходить к построению выкройки. Данная модель является базовой. Далее её можно использовать для создания платья с рукавами или приталенного варианта.

Материалы:

линейка;
карандаш;
картон;
ножницы;
английские булавки;
ткань для пошива.

Перед моделированием следует определиться с количеством деталей. Прямое платье без рукавов может состоять из двух частей – передней и задней, одной передней и двух деталей спинки .

На начальном этапе, при отсутствии необходимых навыков и знаний, рекомендуется воспользоваться более облегчённым вариантом: одна полочка и одна спинка.

Перед

Для начала делаем переднюю часть. На бумаге размечаем расположение ширины плеча, от него чертим пройму. От разреза для рук прокладываем итоговую длину изделия. Намечаем положение выреза, от него делаем второе плечо. Далее поступаем аналогичным образом. Заключительным этапом является линия низа.

Важно: при построении выкройки не забывайте про 1-2 дополнительных сантиметра, которые расходуются на припуски и подгибку низа.

На схеме показано, как использовать полученные размеры для построения базовой основы.

Спинка

Переходим к построению спинки. Отмечаем расположение плечей, учитывая возможный разрез на спине в области шеи. Намечаем пройму и делаем длину. В заключение выполняем линия низа.

Оба лекала аккуратно вырезаются в соответствии с контурами, а после переносятся на ткань.

Моделирование на основе базовых лекал

Данные выкройки используются в качестве основы при построении изделий многих фасонов. Например, ими можно воспользоваться при шитье изделия с полуприлегающим или прилегающим силуэтом.

Справка: такая выкройка пригодится также при построении лекала для блузы, рубашки или пальто.

Вытачки

Отличием подобных фасонов от прямого кроя является наличие вытачек. Они помогут спрятать лишнюю ткань и сделать силуэт более приталенным и утончённым. Данные вытачки способствуют образованию форм, располагаясь в области груди, по длине юбки и на спинке.

Вытачки формируются на начальном этапе построения выкройки . От горловины отступаем несколько сантиметров с каждой стороны, формируем ширину и глубину детали. Они зависят от выбранного фасона. При плотно прилегающем платье следует убирать больше материала. В области спинки глубина вытачек составляет несколько сантиметров.

В итоге получается выкройка с вытачками.

Примечание : следите за тем, чтобы платье не стягивало тело. При неправильном расчёте использовать подобное изделие будет некомфортно.

Основание нижней вытачки располагается на уровне окончания проймы. Рекомендуемая длина - примерно до середины ягодиц.

Прямое платье с рукавом

Не меньшей популярностью пользуется и платье с рукавом.

Построение выкройки

Лекала для пошива платья с наличием рукавов практически не отличаются от вышеописанного метода. Исключение составляет построение самого рукава. Для этого необходимо определиться с длиной и объёмом.

ВАЖНО! Если рукав будет длинным, дополнительно следует замерить обхват руки и кисти.

Обхват руки необходим не только для создания проймы, но и для шитья рукавов. Показатели должны быть идентичны друг другу.

Шитье

Когда выкройка платья с рукавами готова, можно приступать к процедуре шитья.

Материалы

Чтобы сшить платье прямого покроя своими руками, потребуется следующее:

лекала, перенесённые на ткань;
ножницы;
нитки;
игла;
утюг;
швейная машинка;
дополнительная фурнитура по желанию (например, кружево для украшения рукавов или линии низа).

Выполнение работы

Внимание! Для того чтобы избежать деформации, в процессе шитья не рекомендуется сильно растягивать ткань.

Боковые стороны соединяем строчкой и обрабатываем зигзагообразной строчкой. Рекомендуется использовать именно зигзаг, так как он предотвращает возможное рассыпание и крошение материала.
В заключение - оформление линии низа. Здесь также используется зигзагообразный шов. Для дополнительной привлекательности низ можно обработать кружевной полоской.

По окончании процесса временные швы (если таковые имеются) аккуратно убираем. Прямое платье с рукавами готово.

Без стильного и элегантного платья не обходится ни одна девушка. Данный предмет гардероба поможет создать любой образ, от спортивного до вечернего или женственного. Изделия прямого кроя отличаются своей универсальностью и подходят для дам с любым типом фигуры. Несколько полезных советов помогут в самостоятельном создании такого фасона.