История кружевоплетения. Кружевное искусство на руси

Введение

Кружевоплетение – это художественный вид прикладного искусства, часть русского народного промысла, это ручная работа, которой хоть и не легко овладеть, но она доставляет людям разных возрастов творческое наслаждение.

Техника плетения кружев не так уж и проста, однако изучение кружевоплетения все-таки не представляет больших трудностей. Работа эта требует к себе, прежде всего, внимания, упорства, аккуратности, кропотливого труда и усидчивости – главное – любовь к искусству кружевоплетения.

I .1. Национальные традиции кружевоплетения

Вязание существует издавна, с библейских времён. Оно было известно ещё до того, как ирландские рыбаки начали кутаться в тёплые вязанные свитера.

Первое упоминание о русском кружеве относится к XIII веку: летописец Ипатьевской летописи сообщает о событии произошедшим в 1252 году, когда венгерский король встретился с князем Даниилом Галицким; и здесь летописец подробно описывает одежду князя, где упоминает, что он был одет в кожух, который был обшит золотыми плоскими кружевами.

Вначале кружево было доступно только особому кругу людей - богатому, зажиточному населению. Подтверждением этому, сообщение в одной из летописей XIII века: князь Владимир Галицкий, умерший в 1288 году, перед погребением был увит кружевом.

Первое кружево на Руси плелось тесьмой, лентой, которой обшивали, украшали одежду. Отсюда и стала происходить версия – почему нитяное плетённое украшение получило название «кружево»: в старину одежда и предметы бытового употребления по концам украшались узорной вышивкой и плетением – «окружением», узор кружился. Отсюда возникло слово «кружево». Такое предположение весьма вероятно.

Судя по сохранившимся образцам кружев XV века, они плелись из золотых и серебряных нитей сцеплением ромбов на сетке; такие кружева были прямыми, лишь с маленькими зубчиками по краям.

Кружев, относящихся к XVI веку, не сохранилось, но, по имеющимся кратким сведениям, они употреблялись для украшения кожухов и были сажены жемчугом. При этом если богатые женщины делали кружево из серебряных и золотых нитей и украшали его жемчугом, то крестьянки украшали жемчугом кружево, сделанное из простых нитей.

Особенно богат кружевом был XVII век. В этом веке, в России производились разнообразные сорта кружев. Кружевом считались ювелирные украшения из металлических (серебряных и золотых) прутьев. Таким кружевом был украшен трон Ивана и Петра (будущего Петра I), изготовленный около 1684 года: трон был обит золотым кованым кружевом.

Кружева не только покупались в «рядах» у иноземных купцов, но и изготовлялись специальные станки, имелись специальные мастера и художники (знаменщики), которые составляли рисунки кружев. Для изготовления металлических кружев в Москве был заведён стан для волочения золота и серебра и основана фабрика по производству металлических нитей.

Таким образом, кружевоплетение получало всё большую популярность в Российском государстве и уже к XVIII веку русское кружевоплетение выделяется в самостоятельную отрасль народного прикладного искусства.

С момента появления кружева оно стало очень популярным на Руси. В русском кружеве преобладают чисто русские национальные узоры, фантастические, геометрические и растительные орнаменты.

Приблизительно в таком же стиле плелось кружево XVII - XIX веков. При царском дворе кружева пользовались исключительно большим спросом. Они употреблялись для украшения головных уборов, верхней одежды, занавесей, тронов и сидений, шкатулок и ящиков, чулок и женской обуви. В это время в России появляется новый вид кружева, который заслужил своё почётное место при императорском дворе, - нитяное кружево с шёлком. К тому же меняется само понятие «кружево»: если в прошлые века кружевами считались самые разнообразные отделки, то в XVIII веке кружевом называлось только плетение из шёлка, бумажных и металлических нитей. Все прочие кованые отделки стали именоваться галунами и позументами.

Так мужской и женский костюм начала XVIII века обильно украшался кружевом из металлических нитей, оно играло большую роль в декоре костюма того времени. Наряду с привозным с Запада, использовали и русские кружева. Значительное количество их в XVIII веке поставляли монастыри. Особо славились работы мастеров Страстного и Ивановского монастырей в Москве. Ассортимент плетёных кружев был очень богат. Ко двору поставляли кружева, плетённые изо льна и шёлковых нитей, наряду с простыми белыми и чёрными, серебряные с белым шелком, золотые с битью, серебряные с фиолетовым шёлком и даже кружева со стеклярусом.

В начале XIX века в связи с распространением стиля ампир, когда женщины одевались в платья из тончайшей ткани, с большими декольте и маленькими рукавами-фонариками, большую популярность получили шали. И в сегодняшнее время шаль не утратила своего значения. Это изысканное ажурное чудо мгновенно преобразует наряд и нежно согреет в холодное время года. Романтично и женственно!

В течение всего XIX века и в начале XX века кружево было одним из основных средств украшения женского платья, костюмы этого времени отличались оригинальностью использования кружева: парадное платье императрицы Александры Фёдоровны.

I .2. Шали в России

Первоначально в Россию шали привозили с Востока, а уже в первые годы XIX века их начинают производить в Европе и в России. Шали ткали нитью из пуха тибетских коз и сайгаков, прядённой тоньше волоса. Это была сложная техника двухстороннего ткачества, при которой лицевая сторона и оборотная абсолютно совпадали. Центральная часть могла быть гладкой – белой, голубой, красной, либо составлялась из ярких полос, разделённых узкими лентами растительного узора. Кайма – из пышного цветного орнамента ткалась отдельно. Яркие и красочные, эти замечательные шали поражали современников богатством орнаментальных форм и виртуозностью исполнения и придавали особую привлекательность костюмам той поры. Они получили большую известность и неоднократно отличались медалями на художественно–промышленных выставках в России. Ценились эти шали очень дорого, иногда по нескольку тысяч рублей, и были доступны немногим.

Известен такой факт: когда один известный писатель XIX века, живший в России, чтобы купить своей жене шаль в подарок продал один из своих домов.

II . Способы вывязывания изделий

II .1. Техника вязания крючком

Вязание крючком – это вид рукоделия с многогранной техникой. Крючком можно связать самые разнообразные вещи – и толстые свитера, и тонкие кружева. Работу очень просто взять с собой в дорогу, так как для неё требуется всего на всего крючок и клубок ниток. Как и при вязании спицами, изделие вяжут из ниток, но работают только одной «иглой» и каждая очередная петля «заканчивает» вязание. Большими крючками и толстыми нитками можно вязать шляпки и свитера, а маленьким крючком и тоненькими нитками можно делать такую филигранную работу, которая будет соперничать с плетёнными кружевами.

Можно связать комплект салфеток достаточно оригинальных по внешнему виду и в технике исполнения: состоит он из мотивов квадратов, обвязанных по кругу. Геометрический рисунок очень прост в исполнении. Используя его, можно связать не только салфетки под каждого гостя, но и столовую дорожку, скатерть и даже покрывало.

В такой же технике – вязание изделий из отдельных мотивов – можно связать и шаль.

Вязание крючком – древнейший вид рукоделия, известный во всех странах. Почти все из них вяжутся по кругу, от центра, за исключением некоторых: зелёная салфетка вяжется по горизонтали, а затем обвязывается по кругу. Эта салфетка связана в технике филе. Сетки филе образуются путём чередования воздушных петель и столбиков с накидами. Чередование пустых и заполненных клеток образует узор.

II .3. Вологодское кружево

С годами из простых приёмов искусные кружевницы придумали интереснейшие узоры, характерные для определённой деревни или местности, а со временем женщины стали плести кружево и на продажу. Как, например, это связано с историей вологодского кружева, которое плетётся при помощи коклюшек.

Кофта изготовлена в конце XIX века для девушки из купеческой семьи Тамбовской губернии. «Пыльник» выполнен в технике вологодского кружева, которое было очень модно, популярно во второй половине XIX – начале XX веков. Первые сведения о появлении такого кружева относятся к началу XVIII века, когда вологодская помещица Засецкая по примеру других помещиков задумала организовать производство кружев в своём имении, недалеко от Вологды. Засецкая была большой любительницей всякого рода женских рукоделий. Особенно ей нравилось плетёное кружево, и она решила завести плетение кружев в своём поместье, для чего использовала крепостных девушек, которых отправляла в соседнюю губернию для обучения мастерству кружевоплетения. На протяжении всего XVIII - XIX столетий мастерские по производству вологодского кружева то появлялись, то прекращали свою деятельность, так как основатели этого дела часто терпели убытки. Но вологодское кружево было настолько популярно в России, что это распространилось и за пределы России: из Лондона и Парижа поступали заказы на изготовление этого кружева.

И сегодняшние мастерицы продолжают традиции русского кружевоплетения, которое напоминает старинное плетёное кружево наших бабушек, - кружево в технике фриволите изготавливается при помощи одного или нескольких челноков, наложением узлов. Кружево фриволите можно плести в любых условиях: дома перед телевизором, в вагоне поезда, на отдыхе у речки. Простота и доступность технологии в сочетании с высоким качеством изделий привлекают многих рукодельниц и никого не оставляют равнодушным.

III .1 . Назначение кружевных изделий: салфетки, сувениры

В настоящее время кружево стало особенно универсальным: при помощи клубка ниток и крючка можно изготовить даже сувениры, украсив их ажурным узором или затейливым рисунком вязки, который не так сложен, как кажется на первый взгляд.

Таким образом, кружевом украшают одежду или отделывают предметы домашнего обихода. Техника кружевоплетения постоянно совершенствуется. При имеющемся сегодня богатом выборе изысканных моделей и разнообразии ниток не удивительно, что вязание крючком, коклюшками, челноком, остаётся для многих любимым занятием.

Украсить одежду, дом можно своими руками, связав покрывало, шторы, салфетки, которые выглядят, как лёгкая паутинка на столе, или, связав вазы и накрахмалив, придать им нужную форму. Такие прекрасные вещи могут украсить и наполнить дом светом и теплом.

Заключение

Такие вещи, созданные своими руками, всегда будут уникальными, и будут нести тепло и уют в тот дом, для которого они предназначены. Самое ценное в кружевоплетении заключается в том, что оно сохранило в себе традиции, преемственность и бытовую полезность самого кружева. Народ не рассматривает кружево, как малопригодное бытовое украшение, а видит в нём необходимую принадлежность, украшающую наш быт.

Прикладное искусство, созданное талантливыми народными мастерами, всегда выражал лучшие стремления, чаяния и черты характера русского народа: мужество и стойкость, любовь и признательность Родине, пытливый ум и художественную одарённость.

Елена Краснова.

Ян Вермеер. "Кружевница". 1669–1670 гг. Лувр. Париж

Оно поражает всех своим разнообразием и цветом, оно прославило на весь мир и целые страны, и крохотные деревушки, оно ценилось на вес золота, не раз угрожало разорением могущественным державам и, наоборот, спасало от нищеты, а в Англии даже было предметом контрабанды. Вы догадались, что это? А речь всего лишь о кружеве...

А вот сформулировать, что же такое "кружево", оказывается, не так и просто... В Энциклопедии Брокгауза и Эфрона 1907-1909 года дано такое определение: "Кружева - сетчатая ткань из плетеных нитяных узоров (льняных, бумажных, шерстяных и шелковых). Различают кружева, шитые иглою, плетеные на коклюшках, вязаные крючком, тамбурные и машинные".

И правда - общим признаком всех видов кружева является ажурный узор, образованный разнообразными переплетениями нитей, причем узор может быть самым разным - геометрическим, цветочным, содержащим бытовые мотивы и узоры-обереги. Кружево с незапамятных времен используется в декоре одежды и для украшения нижнего белья, а также в оформлении интерьера в виде декоративных панно, скатертей, тюлей, покрывал.

Кружева разделяются по технике исполнения. Кружева бывают: шитые иглой - игольные, point а l’aiguille, и плетеные на коклюшках (dentelle aux fuseaux) или при помощи челнока (фриволите). Один из исследователей кружевного дела, Гастон Лебретон, говорит, что "первая из этих категорий относится ко второй, как кованое железо к литому чугуну". И тут же добавляет, что с первых еще времен своего существования в новой Европе, кружево нитяное, шитое иголкой, было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, употреблялось более всего мелкой буржуазией и народом.

Кроме того известно кружево узелковые (макраме) и вязаное - на спицах или крючком. Причем, крючок для кружева может быть как коротким - так вяжутся немецкое, филейное, брюггское, ирландское кружево, ретицелла и гипюр - особый вид венецианского кружева с рельефным узором, так и длинным, его применяют для тунисского, афганского и викторианского кружев. Иногда к крючку прилагается специальная вилка - и в результате тоже получается кружево!

Узор ретицелла или point couppe из книги Винчоло Les Singuliers et Nouveaux Pourtaicts. 1609 г., репринт издания 1587 г.

Королева Елизавета Богемская в платье с воротником в технике ретицелла с изображением английского королевского герба. Неизвестный художник. 1613 г. Национальная портретная галерея (Лондон)

Английская женщина в платье с воротников в технике ретицелла и с накрахмаленными жёлтыми манжетами. Ок 1614-1618 гг.

А вот плетутся кружева при помощи точеных палочек, называемых коклюшками, на которые наматываются нити. Коклюшки бывают самой различной величины, толщины и формы, в зависимости от толщины ниток и традиций той страны, где кружево производится. Узор для кружева сперва рисуется сначала на толстой бумаге или пергаменте и протыкается в тех местах, где следует вкалывать булавки, на которых задерживается и скрепляется нитка. Эти рисунки называются "сколками". Сколки накалываются на специальную подушку, которые бывают плоские, круглые, маленькие и большие, смотря по роду выплетаемого кружева. Например, в Бельгии употребляют очень маленькие и плоские подушки, похожие скорее на пяльца. В Барселоне подушки очень длинные, а в Байе – очень широкие, требующие для работы до 600 коклюшек. Самые большие подушки, называемые "альмофадос", употребляются португальскими кружевницами. Они похожи на африканские барабаны, и размером, и способом применения - ведь их ставят в специальные корзины между ног мастериц, так, чтобы верхний край оказался на уровне кистей рук.

Коклюшки

Подушка, сколок, коклюшки

Историки до сих пор не пришли к окончательному и единогласному решению вопроса: откуда именно ведет свое происхождение кружево? Одни полагают, что кружево происходит по прямой линии от вышивок золотом, серебром, шелком и шерстью, которыми любили украшать свои одежды и ткани все народы, начиная с самых древних времен. И правда, и кружевницы, и вышивальщицы часто воспроизводят в своих работах очень похожие узоры, что позволяет считать кружева потомками вышивки и плетения.

Кружево - это довольно древнее искусство - сведения о кружевах дошли до нас из глубокой древности. Еще в Библии говорится о легких, прозрачных, богато вышитых тканях, которыми украшали храмы и одежды священнослужителей. На некоторых египетских мумиях можно встретить одежду с сетчатой каймой и вышитым по ней узором, похожие мотивы можно увидеть на египетских фресках, в похоронных склепах, где парадные одежды украшены петельчатыми ажурными орнаментами, а в Эрмитаже хранятся небольшие куски древнеегипетской материи, покрытые искусною и тончайшею вышивкою, по технике напоминающей вышивку, выполненной тамбурным крючком.

Древние римляне и греки тоже владели мастерством создания кружев, так на найденной в прошлом столетии в Портичи (территория современной Италии) статуе Дианы, выставленной сейчас в неаполитанском музее, край одежды украшен сеткой с богатыми разноцветными вышивками, напоминающими кружево.

Согласно другой версии, кружевное искусство берет свое начал с востока, так считают, что итальянцы научились искусству вышивания кружев от сицилийских сарацинов, а испанцы - от севильских мавров. Подтверждением этой теории может служить то, что в старинных печатных книгах, датированных началом XVI века, многие узоры для кружева называются "мавританскими" (moresco) и "арабскими".

Однако большинство исследователей едины во мнении, что кружевоплетение родилось из счетных ажурных вышивок, которыми так любили украшать свои одежды все народы и во все времена, а особенно - в средние века. Тогда же появилась вышивка на маленьких квадратиках ткани, напоминающей канву. Такие вышивки назывались по-французски "filet" - сеточка или "lacis" - сеть, лабиринт, откуда, вероятно, и происходит английское название кружева – "lace".

Кружевное искусство стало приобретать громкую славу, когда в Италии появились первые кружева, шитые иглой. И особую роль сыграла тут мода на большие воротники, окружавшие шею в несколько рядов и носившие название "фрез". Их начали украшать по краю фигурными зубчиками, придумав для этого специальный прием - "punto in aere" (стежки в воздухе). Именно они стали первыми образцами европейского кружева.

Воротники "фрез"

Особенно славилась своими шитыми кружевами Венеция - из рук венецианских мастериц выходили очень изящные, а значит и чрезвычайно дорогие кружевные вещицы. А местные художники, в угоду богатым заказчикам, изощрялись в изобретении новых рисунков. Издавались многочисленные сборники узоров, среди которых рисунки известных итальянцев Антонио Тальенти (1528), Николо д’Аристотели (1530) и Джованни Антонио Вавассоре (1530).

Италия. XVII в.

Венецианское кружево

По части кружевного искусства с Венецией того времени успешно соперничали и другие города Италии, в первую очередь - Генуя. Местные мастерицы плели изящные белые и черные гипюры, а также - кружева на коклюшках с золотыми и серебряными нитками. Искусство выделывать золотые нитки, известное этрускам, развилось в Италии в XIV в., и Генуя стала первым городом, за нею последовали Лукка, Венеция и позже Милан. Первые кружева, изготовленные в Милане, относятся к 1493 г., здесь преимущественно производились шелковые кружева с золотой и серебряной ниткой, пользовавшиеся огромной популярность как по всей Италии, так и в других европейских странах.

Миланское кружево

В городке Альбиссоле процветало производство кружев из разноцветных шелков, сбывавшихся преимущественно в Испанию, в Кадикс, Мадрид и Севилью. До наших дней сохранились сколки тамошних кружевниц, выполненные на пергаменте и помеченные 1577 годом.

В XV веке искусство изготовления кружев из Италии попало в Испанию, где первые упоминания о о шитых золотых и серебряных с разноцветными шелками кружевах датируется 1492 годом. Центрами испанского кружевного мастерства стали Барселона, Валенсия и Севилья. В Барселоне, кроме того, плели белые и черные кружева.

Хулио Ромеро де Торрес (1874-1930). Испанка в чёрной кружевной мантилье

Кружевные края на мантильях испанки красиво называли "зубцы кастаньет"- puntas de castanuelas

Пристрастие испанского населения к кружеву было так велико, а затраты населения на их приобретение так значительны, что король Филипп III в 1623 году своим указом запретил носить кружева. Не смотря на столь драконовский закон, кружевное ремесло в Испании процветало до середины XVII века. О его масштабах позволяет судить документ 1745 года, повествующий о захвате английским крейсером французского судна, следовавшего из Испании с грузом золотых и серебряных кружев, стоимостью в 100,000 фунтов стерлингов.

Аналогичный запрет на ношение кружев в 1749 г. издало и правительство Португалии, заимствовавшей моду на кружева от Испанцев. Однако, после страшного землетрясения 1755 г. близ Лиссабона этот запрет был отменен, и считается, что именно кружевное производство позволило поднять экономику страны и улучшить благосостояние населения в пострадавших районах. Что примечательно, кружевницами в Португалии были преимущественно монахини и знатные дамы.

Ян Минсе Моленар. (Нидерланды, 1610-1668). "Кружевница"; Сальвадор Дали. "Девушка из Фигераса". 1925 г. Театр-Музей Дали в Фигерасе

А вот родиной плетеного коклюшечного кружева считаются Нидерланды. По данным археологов женщины в Нидерландах носили головной убор из кружев уже в XIV веке. Другим доказательством этого факта можно считать картину Квентина Матсиса, размещенную хорах в церкви св. Петра, в Лувене и датированную 1495 годом. На ней изображена молодая девица, занятая плетением кружев на коклюшках. В Нидерландах кружевному промыслу, с самого начала его появления, придавали очень важное значение, был даже издан королевский указ, предписывающие в обязательном порядке изучать этот вид рукоделия в школах и монастырях. Позже, это искусство буквально спасало от нищеты многие семьи и целые провинции.

Фламандское кружево "Малин". XVIII в.

Фламандское кружево "Англетер"

Главной особенностью Голландских, а позже и Бельгийских кружев является использование для их изготовления тонкой льняной нити, что и принесло фландрским кружевам заслуженную славу. На картинах фламандских мастеров всё чаще стали появляться ажурные кружевные воротники.

Страсть фламандцев к растительным и цветочным мотивам находила воплощение и в кружевных узорах:: во всех кружевах, изготовлявшихся в Голландии, Брюсселе (Брабанте), Генте, Брюгге, Куртрэ, Бинче, Валансьене-Ипер, Мельхене и др., преобладающим мотивом рисунка являлись цветы, очень натуралистично исполненные, а орнаменты служили лишь дополнением к ним.

Брюссельское кружево

В XVII веке нидерландские кружева всецело завладели сердцами и рынками Европы. В 1530 году флорентинец Франческо Пеллегрина издал для французского королевского двора сборник узоров, посвященный королю Франциску I. В этом сборнике были помещены узоры, представляющие переход от полотна с выдернутыми нитками и с вырезанными и затянутыми нитками местами к воздушным стежкам, т. е. настоящему кружеву. Французские вельможи украшали кружевами не только части женского и мужского туалета, но и сапоги, мебель и даже внутренность экипажей.

Кружева были так популярны, что на их покупку тратились целые состояния, это вынудило правительства в Англии и Франции, испугавшихся оттока денег за границу, запретить дальнейший ввоз кружевных изделий.

Так в 1660 году министры Людовика XIV, Мазарини и Кольбер, убедили короля издать эдикт, строго запрещающей ввоз в страну иностранных кружев. В то же время Кольбер решил развить и довести до совершенства кружевную промышленность в самой Франции, где об искусстве изготовления кружев в те годы ничего не знали. Его старания, энергичные и настоятельные, положили начало целой отрасли промышленности. Таким образом возникли крупные кружевные центры в Дюкене, Иль-де-Франсе, Реймсе, Седане, Шатотиерри, Лудене, Кане, Гавре, Байё, Диеппе, Тюне, Валансиене, Аржантане, Лилле и т. д.

Французское кружево "Валансьен". 1740 г.

Для обучения местных мастериц по словам Вольтера, были приглашены 30 мастериц из Венеции и 200 из Фландрии, а также закуплены образцы кружев из Италии и Нидерландов. Способные ученицы быстро усвоили технику производства, и очень скоро французские кружева приобрели громкую всемирную славу. Успеху способствовало и выгодное положение Парижа, постепенно превращавшегося в столицу Европейской моды.

Кружево шантильи

Тогда же было решено наладить собственное кружевное производство в Англии, для чего в 1662 г. английский король Карл II выписал из Брюсселя несколько кружевниц. Но это искусство не прижилось на землях туманного Альбиона, и голландское кружево продолжало ввозиться в Англию, но уже контрабандой. Из кружев местного производства известностью пользовался вид довольно тонкого гипюра, производимый в городе Гонитон, а также ирландское шитое кружево из Лимерика, называемое "Jesuit’s lace" - "шнурок иезуита".

Английское кружево

А вот в Шотландии кружева приобрели популярность во времена царствования Марии Стюарт. Она сама была кружевница и даже сочиняла узоры для кружев, состоявших из цветов, зверей и птиц.
Кстати, именно в Англии изобрели механическое производство кружев: в 1768 году рабочий по имени Гаммонд придумал способ производства гладкого тюля на простом вязальном чулочном станке. И хотя резальтат этого был далеко не идеален, он совершил переворот в кружевной отрасли. В 1809 году появился станок Хеткота, позднее усовершенствованный Морлеем. И только в 1837 году применение системы Жакара стало считаться началом эры машинного производства кружев.

Немецкое кружево

В Германии и Швейцарии плетеное кружево стало известно в 1530-х годах, судя по сборнику рисунков, напечатанном в Цюрихе Христофором Фротоверном в 1536 году. После Французской революции туда перебрались мастерицы из Франции, что способствовало развитию отрасли. Вскоре кружевные мануфактуры появились в Ганновере, Нюрнберге, Аугсбурге, Лейпциге, Ансбахе, Эберсфельде и Гамбурге. Но немецкие кружевницы только подражали работам других мастеров - фламандским кружевам, брюссельским или Шантильи, поэтому и не вошли в историю ни оригинальными названиями, ни славой.

Макс Либерман (Германия). "Кружевница". 1881 г.; Eduard Charlemont (Австрия). "Кружевница". 1889 г.

Распространению кружевного мастерства на севере Европы способствовала, как ни удивительно, церковь. Так в Финляндию это искусство завезли францисканские монахами, с целью помочь материальному положению населения. Не удивительно, что центрами производства местных кружев становились... мужские монастыри, например, католический монастырь в Раумо.

В Дании плетение кружев было введено эмигрантами-реформатами, в 1515 г. Первоначально они плели кружева для себя, но постепенно они стали предметом торговли. Их распространению более всего помогали коробейники, разносившие кружевные изделия по городам. Центром кружевного промысла в Дании стал городок Шлезвиг. Чтобы поддержать "местного производителя", в 1683 г. датский король Христиан IV издал указ, предписывающий дворянству носить местные кружева, иностранные же полагалось предавать диффамации. Что характерно, у датских мастериц все узоры имели свои имена: "петуший глаз", "паук", "лира", "труба", "перья" и т.п.

В Швеции центром кружевоплетения стал город Водстена, где в местном монастыре жила св. Бригита по возвращении из Италии. После ее смерти в 1335 г. монахини не только унаследовали от нее искусство изготовления кружев, но и придали ему местный колорит - стали плести кружева из золотых и серебряных нитей. Дело в том, что в Скандинавии еще с древности было известно искусство вытягивания тончайшей проволоки из золота и серебра. Потом такими золотыми и серебряными нитями обвивали шелковые или льняные нитки и использовали их для вышивки.

Когда шведский король Карл IX уничтожил монастыри, пожилые монахини были вынуждены поселиться среди мирян, передав им и свое искусство.

Шведское кружево имело свои особенности: мастерицы делали его очень тонким, часто смешивая белую нитку с черной и используя преимущественно геометрический рисунок. Но дальше Водстены это ремесло не распространилось, и жители других регионов Швеции никогда не производили кружев на продажу.

Текст:

Изначально кружево использовалось исключительно для декоративной отделки одежды богачей и аристократии, затем постепенно вытеснило вышивку, поскольку позволяло легко видоизменять платья в соответствии с последними модными тенденциями. В отличие от вышивки, кружево можно спороть с платья и заменить его либо другим, более модным кружевом, либо другой декоративной отделкой. По мере того, как росла популярность кружев, увеличивалось количество стилей и техник его плетения, большинство из которых появилось в провинциях Бельгии. Несомненно, Бельгию без преувеличения можно назвать «родиной кружева». А самые красивые кружева в Бельгии делали в старинном городе Брюгге, расположенном в западной части страны.

Свадебное кружево

Невесты, как правило, любят традиции и романтику. Они обожают танцевать, разрезать свадебный торт, бросать букет и носить кружева.

«Каждая невеста мечтает походить на Золушку в свой самый главный день, - уверен Mark Badgley, участник популярного дизайнерского дуэта Badgley Mischka. - Часто невесты приходят к дизайнеру с уже готовыми безумными идеями относительно своего подвенечного наряда, однако даже самые смелые концепции созданы на основе традиционного платья, роскошного и прекрасного, в стиле великой Грейс Келли».

Классическое белое свадебное платье, в изобилии украшенное кружевами, возникло несколько столетий назад. Предположительно, моду на него ввела Анна Бретонская (1477 - 1514) - именно в такомкружева свадебная мода подвенечном наряде она выходила замуж за французского короля Людовика XII в 1499. Позже активным популяризатором моды на кружевные свадебные платья стала английская королева Виктория (1819 - 1901), и с тех самых пор кружева прочно вошли в свадебный гардероб.

По словам дизайнеров, тонкие кружева удивительно легко поддаются переделке и адаптации. Их можно использовать как в классическом силуэте - например, платье с цельнокроеным рукавом из прозрачных кружев шантильи от Badgley Mischka с рельефным корсажем и кружевными верхними юбками-годе, придающими платью дополнительный объем - так и в авангардном, к примеру, кружевном платье в стиле пэтчворк, сшитом из семи видов кружев от дизайнера Melissa Sweet.

«Главное - чтобы кружево не делало ваш свадебный наряд похожим на подвенечное платье вашей матушки», - объясняет Sweet. По словам дизайнера, ее привлекает романтичность кружева, однако она старается трансформировать его и придать ему современный вид, немного неожиданный и авангардный.

В другом свадебном платье из ее коллекции используется кружево, украшенное россыпью блестящих слезинок, проглядывающих сквозь верхний слой из органзы.
Sweet уверена, что кружево никогда не выйдет из моды, однако сейчас оно переживает взрыв популярности потому, что не было фаворитом свадебной моды в течение целого десятилетия - эта честь принадлежала струящемуся атласу. «Тут срабатывает общее правило - мы хотим разнообразия».

Sweet также замечает, что кружево - актуальный тренд, который в последние сезоны широко используется в коллекциях готовой одежды, что, несомненно, не могло не отразиться на свадебной моде.

«Кружево очень женственное, воздушное и романтичное. Именно такие ощущение возникают, когда вы надеваете подвенечный наряд из кружев. Вы чувствуете себя королевой», - говорит дизайнер Amsale Aberra. «Кроме того, крукружева свадебная модажево очень сексуально», - добавляет она.

Aberra недавно закончила свадебное платье Amsale, которое, по ее словам, по величественности и роскоши похоже на настоящее бальное платье, но открытая спина делает его еще и очень сексуальным. «На первый взгляд кажется, что это платье из шармеза, а не из кружева, однако я считаю такой дизайн идеальным для кружева».

Aberra в основном использует кружева, чтобы привлечь внимание к той части тела, которую невеста считает своим главным достоинством, будь то бюст, тонкая талия или стройные ноги. «Я люблю сочетание традиционных и современных элементов в одежде. Кружево символизирует подвенечное платье - это бесспорно - и в правильном исполнении это платье всегда прекрасно, но также может оказаться и неожиданным».

По словам Valerie Steele, директора Музея Национального Института технологии моды (Fashion Institute of Technology), Манхеттен, кружево стало неотъемлемым атрибутом свадебного платья в XIX веке, когда оно было безумно популярно в моде.

«Все просто обезумели от кружева, были им буквально одержимы. В кружевах разбирались даже непрофессионалы, люди, весьма далекие от мира моды. Кружево ручной работы без труда можно было отличить от кружева, сплетенного машиной. Теперь граница между ними размылась и стала нечеткой», - говорит Steele.

Популярность кружева машинного плетения - любого, даже высочайшего качества, - могла стать одной из причин упадка кружева на рубеже ХХ века, поскольку такое кружево принижало истинную ценность этого уникального материала.

Кроме того, не следует забывать о цикличности моды; и если кружево было неотъемлемой частью «утонченно-вычурной эстетики декаденса» конца девятнадцатого - начала двадцатого века, то век двадцатый поспешил избавиться от манящей многозначительности кружева и сменить ее на откровенность открытой кожи. Кроме того, у немногих остались горничные и слуги, которые могли бы как следует ухаживать за кружевом, что только способствовало его забвению.

Тем не менее, женственность кружева продолжала очаровывать слабый пол и соблазнять пол сильный. Скоро кружево снова появилось на нижнем белье, вечерних платьях, а затем - наконец-то! - и на свадебных нарядах.

Дизайнеры свадебной одежды активно заимствуют из спортивной одежды кружева из хлопка. Платье с машинной вышивкой - идеальный наряд для летней свадебной церемонии или свадьбы на пляже.

По данным Jeff Moore, старшего вице-президента отдела коммерческого планирования и разработки продукции компании David"s Bridal, особой популярностью пользуется кружево цвета слоновой кости.

«Кружево цвета слоновой кости всегда больше радует глаз, чем белое кружево, так как его оттенок подчеркивает интересную текстуру кружева. Вам не приходится жмуриться от слепящей белизны», - замечает Moore.

Подвенечный наряд, сшитый исключительно из кружева, влетит в копеечку. Кружево, даже машинного плетения, считается одним из самых дорогостоящих материалов, поскольку его создание требует филигранного мастерства и тонкости. Однако для большинства невест это не имеет значения.

Что отличает кружево от десятков других материалов? В чем его уникальность и привлекательность? Возможно, секрет непреходящей популярности кружева в его кажущемся несовершенстве - ведь наполовину состоит из дыр! Следует заметить, что мельчайшие просветы и дыры, которые образуются при плетении кружев, не просто потом вырезаются.

Изначально использовалось исключительно для декоративной отделки одежды богачей и аристократических , затем постепенно вытеснило вышивку, поскольку позволяло легко видоизменять платья в соответствии с последними модными тенденциями.

В отличие от вышивки, кружево можно спороть с платья и заменить его либо другим, более модным кружевом, либо другой декоративной отделкой. По мере того, как росла популярность кружев, увеличивалось количество стилей и техник его плетения, большинство из которых появилось в провинциях Бельгии. Несомненно, Бельгию без преувеличения можно назвать «родиной кружева». А самые красивые кружева в Бельгии делали в старинном городе Брюгге, расположенном в западной части страны.

Во фламандских провинциях Бельгии распространены две основные техники кружевоплетения. Шитое иголкой кружево (одна из техник) до сих пор производится в Аалсте, Бельгия. Это кружево называют «брюссельским», так как продается оно в основном в Брюсселе. Кружево второго типа, бобинное кружево, производят в Брюгге (т.н. «брюггское кружево»). Производство брюггского кружева обходится слишком дорого, поэтому брюггское кружево больше не делают в коммерческих целях, а вяжут только на заказ.

С течением времени Брюгге и кружева стали практически синонимами. Начиная с XVI века, плетение кружева на коклюшках (точеных палочках, утолщенных с одного конца, а с другого имеющих шейку с пуговкой для намотки ниток) входило в стандартную программу обучения во многих частных школах для девочек и сиротских приютах Бельгии. В начале XVIII века три монахини из Антверпена основали в Брюгге школу кружевоплетения, где девочки могли научиться искусству плетения кружев и при этом получить религиозное образование. Брюггское кружево отличается цветочными узорами, для его плетения используется как тонкая, так и толстая нить. Для плетения самого тонкого брюггского кружева нужно от 300 до 700 коклюшек.

Настоящее кружево в моде ручного плетения всегда было не просто популярным у аристократии и буржуазии, но и модным, шикарным, а изготовляли его, разумеется, бедняки. Отсутствие в Бельгии налаженной промышленности, безработица и нищета заставляли женщин и детей заниматься очень сложным, кропотливым и трудоемким ремеслом - плетением кружев, которые часто они вынуждены были продавать за копейки. Однако со временем, когда было налажено машинное производство кружево (машина плетет кружево в тысячу раз быстрее даже самой искусной и проворной кружевницы), ручное кружевоплетение превратилось в хобби.
Официальным началом производства кружева в Бельгии принято считать 1717 год. В это тяжелое для страны время бедности и лишений епископ Брюгге Van Susteran решил, что кружевоплетение может приносить небольшой доход самым нуждающимся семьям. Миссия обучения бедняков этому тонкому искусству была возложена на Собрание Апостольских Сестер. Сестры справились со своей задачей настолько успешно, что школа кружевоплетения скоро получила большее помещение. Даже когда Иосиф II в 1783закрыл 13 монастырей и молитвенных домов, Апостольские Сестры получили разрешение продолжать свою образовательную деятельность. К 1860 году количество учеников превысило 400, а школа прославилась своими кружевами с уникальным способом соединения элементов узора, т.н. Binche (по названию города в Бельгии) или Point de Fée.

До сих пор историки затрудняются точно определить место и время появления кружева. Хотя ажурные ткани с характерным орнаментом были найдены в древнеегипетских захоронениях, полноценное кружево появилось только в период Возрождения и, несмотря на то, что некоторые простейшие техники кружевоплетения возникли на Ближнем Востоке, искусство создания кружев зародилось и развивалось в Европе. Большинство историков согласится, что родиной бобинного кружева (кружева на коклюшках) можно по праву считать Фландрию.

Аристократы всей Европы предпочитали позировать живописцам в костюмах, богато украшенных итальянскими, фламандскими или французскими кружевами, которые пользовались гораздо большим успехом, чем кружево местного плетения. Хотя производство кружев было налажено в большинстве просвещенных европейских стран, именно Италия, Франция и Фландрия подняли ремесло кружевоплетения до уровня высокого искусства. Многие кружевницы в небольших городках и селах, а также работницы мануфактур по производству кружев - особенно российских, британских, испанских и скандинавских - повторяли их узоры и подражали их технике. В то же время, в Испании, Дании, Великобритании и Российской империи также развивались собственные уникальные традиции кружевоплетения, которые отличались от классических как техникой выполнения, так и узором. В некоторых областях иногда появлялись центры производства особенно искусного и тонкого кружева, но они существовали недолго, и общий уровень кружевоплетения оставался посредственным.

Несмотря на растущую конкуренцию со стороны машин, ручное кружевоплетение процветало вплоть до начала I Мировой войны (1914). Некоторое время центром производства шитых кружев и кружев на коклюшках был Китай, откуда заветную мануфактуру экспортировали в Европу и США. Но к 1920 ремесло кружевоплетения пришло в упадок уже везде. Во второй половине XX века кружево продолжали производить в Брюгге, но в основном как изящный сувенир, а не как полноценный материал(см. видео плетение кружев крючком ).
К 30-м гг. XX века кружево успело выйти из моды - и при этом рынок был наводнен дешевым машинным кружевом, часто импортированным из других стран. В 1958 году в последний раз открыл свои двери Колледж мастеров кружевоплетения в Брюгге, основанный еще в 1911. Но жители Брюгге не могли смириться с необходимостью прервать вековые традиции плетения кружев, предмета гордости Фландрии. Состоялись встречи представителей местной власти и муниципального совета города Брюгге с мастерами кружевоплетения. Результатом этих встреч стало создание в 1972 году Центра Кружев (Lace Centre). В 1970-х вернулся интерес к кружевам и мода на традиционное рукоделие. Многие женщины нашли заброшенные коклюшки и вспомнили полузабытые навыки. Сегодня кружевоплетение с каждым днем становится все более и боле престижным делом, кружево в моде снова. Кружевницы больше не ограничиваются простым копированием известных узоров и мотивов - они предпочитают создавать собственные, к тому же, очень сложные и изысканные.
Техника плетения кружева , самое тонкое рукоделие в мире, остается, несомненно, важнейшей частью европейского культурного наследия. В 1997 году в Брюгге, признанном европейском центре кружевоплетения, прошла выставка кружев. Сегодня в Бельгии этим видом рукоделия профессионально занимается более тысячи человек, большинство из которых - женщины в возрасте от пятидесяти до девяноста лет. Стоит ли удивляться, что туристы редко покидают Брюгге, не купив на память тонкое кружево, умело стилизованное под старину.

Кружево в одежде.

Наверное, в гардеробе каждой женщины есть что-нибудь кружевное – если не изделие целиком, то уж отделанное кружевом – непременно. Кружева в разных видах не покидают коллекций “haute couture” и “prêt-à-porter”. О бельевой и свадебной моде я даже не говорю… Нежное, изящное, изысканное, кружево так подчеркивает нашу женственность! Конечно, сейчас, за редким исключением, мы имеем дело с машинным кружевом. Но машинным способом их стали изготавливать только с 30-х годов XIX века, а до этого прекрасные узоры создавались исключительно тонкими пальчиками мастериц.

Существует два вида классического кружева – шитое иглой и плетеное на коклюшках. Шитое, гораздо более трудоемкое и поэтому очень дорогое, украшало одежду людей богатых, а плетеное было распространено и в народном костюме.

Где и когда появились кружева, точно не известно. Некоторые историки моды ищут в старинных книгах и даже в Библии упоминания об "ажурных тканях", но, скорее всего, речь шла о вышивке на тонком полотне. Кружево в классическом понимании возникло в Европе примерно на рубеже XV-XVI веков, и родиной его считается Италия. Знаменитые венецианские кружева сначала выглядели очень просто – узкие полоски с простым геометрическим орнаментом, самый известный из них – "ретичелла" (сеточка). Постепенно узоры усложнялись - появлялись изображения цветов, листьев, животных и людей. Их хлопковых и льняных нитей делали шитый гипюр, а для коклюшечных кружев использовали шелк и шесть разных цветов, золотые и серебряные нити. Помимо Венеции, "кружевными" центрами были Флоренция, Генуя и Милан. Только в XVI столетии в Италии было издано 22(!) книги с узорами для кружевных изделий. Чтобы не выдать секрет изготовления кружева, правительство Венецианской республики запрещало мастерицам с острова Бурано покидать город и брать на обучение иностранок.

Второй важнейший центр кружевоплетения – это, без сомнения, Фландрия (современные Бельгия и часть Нидерландов). Именно оттуда ведут свою историю знаменитые фламандские или брюссельские кружева. Их делали только из местного льна высочайшего качества, который прялся в ужасных для работниц условиях – только в сырых помещениях, чтобы нить сохраняла эластичность. Кружева были не белыми, а розоватыми, из-за особого оттенка льна. Орнаменты выплетались самые разнообразные, а фоном служил тончайший кружевной тюль. "Валансьен", "бенш", "малин" - это только часть различных видов фландрского кружева. Часто встречающиеся в романах "брабантские кружева" - более простой и грубый вид, который чаще шел на украшение мужских костюмов. Интересна история гипюровых кружев "англетэр" - они вовсе не английские, как можно подумать, а фландрские, названные так для контрабандной продажи в Англии, куда был запрещен ввоз иностранного кружева.
Мода на кружева во Франции пошла "с легкой руки" королев-итальянок – Екатерины и Марии Медичи. Ввоз итальянских изделий был очень дорог, и к началу XVII века французы наладили собственное производство. Алансон, Аржантан, Лион, Седан, монастырь Клюни – только некоторые из центров французского кружевоплетения. Будучи законодателями европейской моды, французские мастера и в этом ремесле вскоре обошли итальянцев и фламандцев. Французское кружево, – более мелкое, нежное и изящное, отличалось разнообразием фонов и орнаментов. Появились настоящие кружевные картины – с библейскими, мифологическими и галантными сценками. Именно французские кружевницы придумали орнамент по всему тюлевому фону – "мушки", цветочки или бабочки. Рисунки для французских кружев делали даже известные художники, например Франсуа Буше.

В других европейских странах тоже развивалось кружевное ремесло. В Шотландии моду на кружева ввела королева Мария Стюарт, которая сама была прекрасной мастерицей. А в Англии, где производилось очень красивое бедфордское кружево с птичьим орнаментом, главными "кружевницами" были мужчины! В Испании придумали черное и черное с золотом кружево, которое шло на мантильи и отделку вееров. На Кипр и греческие острова традиции кружевоплетения завезли итальянцы, но местные мастерицы привнесли в орнаменты национальный колорит. В Дании и других скандинавских странах делали плотное шерстяное кружево, а в Ирландии изобрели новый способ изготовления – вязание крючком.

В XVI- XVII веках кружево пользовалось огромной популярностью. Им украшали костюмы кавалеров и придворных дам, военных и священнослужителей. Кружево шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, шарфов, вееров и перчаток, для украшения кроватей, тронов и алтарей. На приобретение кружев тратились целые состояния, и в XVII веке французские и испанские монархи пытались ограничить и даже запретить их ношение.

В XIX веке кружево уходит из мужского костюма, зато дамы щеголяют в платьях, перчатках, шарфах, целиком изготовленных из этого материала. Вошло в моду постельное и столовое белье, отороченное кружевами, появились изящные кружевные зонтики. С изобретением машины для изготовления кружев, они значительно подешевели и стали доступны многим слоям населения.

В России кружева были известны и до XVIII столетия, но активное развитие ремесла началось, когда Петр I "выписал" из Голландии кружевниц для обучения русских девушек. Помимо всем известных вологодских льняных кружев, существовали новгородские, тульские, рязанские, ярославские, тверские. Развивалось кружевоплетение в монастырях, этим видом рукоделия занимались как девушки-дворянки, так и крепостные мастерицы. "Неузорницей" неодобрительно называли девушку, не владеющую этим искусством. Кружева были непременной частью приданого невесты из любого сословия.

Но и в наши дни традиции ручного кружевоплетения кое-где, к счастью, сохранились. Будучи в Венеции, Брюсселе, на Кипре или в нашей родной Вологде, можно купить - да, дорогое, но такое красивое изделие!

Мантилья - что это такое?

Манти́лья (исп. mantilla, от лат. mantellum - покрывало, покров) - элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и падает на спину и плечи.

Мантилья характерна для народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки, особенно была популярна в Андалузии. Период расцвета ношения мантильи - XVII-XIX века. В наши дни надевается современными испанками только по случаю праздников.

Точная эволюция мантильи как предмета гардероба до конца не прослеживается. Считается, что она ведет происхождение от головных покрывал и накидок, которые использовались в Испании в качестве предмета верхней одежды в I тыс. н. э.

Корни мантильи, как предполагают, надо искать в культуре иберийских народов, женщины которых использовали вуали и накидки для прикрытия и украшения своих голов. Возможно, она имеет в числе своих предков головные покрывала, которые носили женщины во времена арабского завоевания Испании, то есть является родственником чадры.

Позже, в течение Средних Веков испанские женщины продолжали использовать разнообразные покрывала, некоторые из которых носят отчетливый отпечаток арабского влияния.

Первые примеры использования мантильи отмечаются среди простого народа Испании после окончания Реконкисты. Её не носили дамы из высшего социального класса или аристократки. Мантилью использовали, по большей части, исключительно в качестве покрывала, а не как элемент украшения. Гребень в первые века также не применялся - то есть мантилья просто накидывалась на голову.
Головная накидка из шерсти. Портрет XVI века

В течение XVI века использование накидки, называемой тогда mantilla de aletas (крылатая мантилья) становится всеобщим в Испании, добавив еще один узнаваемый аксессуар в испанский национальный костюм.

Эволюция этого предмета одежды была отмечена влиянием социальных, религиозных, а также климатических факторов. Последние становятся явными при рассмотрении различных типов плетения, использующихся при изготовлении мантильи. Каждый регион придает ей свой специфический облик. Например, в более холодных районах мантилья служила в качестве верхней одежды, и поэтому ее изготавливали из шерстяных материй. Некоторые из мантилий украшались бисером, шелком и бархатом. Наоборот, в более тёплых регионах мантильи изготавливались из легких и мягких тканей, которые делали этот предмет одежды более роскошным и декоративным.

В северных областях Испании использовалось частое плетение ткани, цель которого очевидна - служить защитой в случае непогоды. В южных областях уже употребляются мантильи с исключительно декоративной целью, поэтому в ход идут такие материалы как шёлк. В обоих случаях мантильи могут быть тонко орнаментированными - праздничные (las de «fiesta»), которые выставляются напоказ по особенным поводам, или украшенные проще, для повседневного использования (las de «diario»).

В начале XVII века в женском гардеробе начинается превращение мантильи в декоративную деталь: полотно постепенно заменяется кружевами. Мало-помалу расширяется употребление этой детали одежды в качестве украшения, хотя придется дождаться начала XVIII века чтобы увидеть, как мантилью начинают надевать представительницы высших социальных слоев.

В XVII веке начали использовать кружевные мантильи-накидки (что мы можем видеть на некоторых портретах кисти Веласкеса), которые становятся важной частью гардероба некоторых элегантных женщин. Тем не менее, придворными дамами и представительницами высших социальных слоев она не использовалась до XVIII века. Это была эпоха, когда кружевные мантильи окончательно вытеснили шелковые и шерстяные.

Можно утверждать, что ношение мантильи в том виде, в котором мы знаем его сейчас, начало складываться в XVII в., обретя устойчивость в течение следующего века, в царствование Карлоса III и Карлоса IV.

В портретах XVIII века, изображающих женщин всех сословий, мы видим великолепные кружевные мантильи. Огромное количество таких полотен оставил Гойя, так как мода на национальный испанский костюм начала распространяться среди знати, которая в период наполеоновских завоевательных войн не желала одеваться «по-французски».

В XIX веке, когда развитие мантильи привело к тому, что ее начали изготавливать целиком из кружева, появилась мантилья белого цвета, по контрасту с традиционно чёрной.

Королева Изабелла II (1833-1868), большая любительница сложных головных уборов и диадем, стала популяризировать мантилью. Этот обычай быстро восприняли приближенные к ней женщины.

Придворные дамы и представительницы высших социальных слоев начинают носить этот предмет одежды в различных общественных мероприятиях, что в большой степени способствовало приданию мантилье той элегантности, которая и сохранилась до наших дней.

С 1868 году, со свержением Изабеллы, мода на мантилью начала спадать, хотя в Севилье и других андалузских городах она продолжала быть очень популярной. То же случилось и в Мадриде, где ношение мантилий было так сильно укоренено в традицию, что знатные женщины превратили ее в символ протеста против короля из новой династии - Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Возмущение против них и иностранных обычаев возглавляли женщины, которые демонстрировали свой протест, надевая вместо шляп классическую испанскую мантилью с гребнем. Это историческое событие носит название «La Conspiración de las Mantillas» - Заговор мантилий. (Спустя три года король, недовольный этим народом, отрекся и вернулся в Италию).

Ограниченное использование мантильи в эпоху, последующую за правлением Изабеллы II, вызваны, среди прочих причин, использованием других стилей в одежде, импонировавших новым монархам, хотя с возвращением на престол потомков Изабеллы испанский стиль становится чуть более популярным.

В конце XIX - начале ХХ века мантилья прекратила быть предметом ежедневного использования. Начался её упадок. В первой трети ХХ века в повседневном гардеробе сохранилась лишь маленькая мантилья, которую дамы должны надевать в церковь - «токилья» (платок, обычно треугольный, который женщины надевают на голову). Можем отметить, что здесь идет речь о рудиментарной версии мантильи, надеваемой без гребня. Таким путем ношение обычных, длинных, мантилий сократилось лишь до особых поводов - по преимуществу в течение Святой недели (см. ниже).

Ношение мантильи в Испании сегодня является явным ретроградством, хотя некоторая стойкость этого обычая наблюдается в центре и на юге Пиренейского полуострова. На севере обычай сохранился еще меньше.

Испанки обычно покрывают голову мантильей в дни национальных и религиозных праздников, когда надевают народные костюмы (это коррида, Святая неделя, свадьбы и т. п.). В настоящий момент сохранилась исключительно декоративная функция мантильи.

Существует традиция, по которой в Святую неделю женщины носят черное, надевая самые лучшие свои вещи: голова украшается черепаховым гребнем и черной кружевной мантильей. Так одеваются в Святой Четверг и Святую Пятницу для визитов в церковь и сопровождения процессий. Эта традиция сохранялась до середины века и в настоящее время, после окончания правления Франко, восстановлена.

Знаменитая Feria de Abril в Севилье ранее также давала возможность надеть мантилью, в этом случае белую. Но тот обычай сохранялся лишь до первой трети XX века. В настоящее время на Феерию никто не отправляется в мантилье, поскольку деликатность кружева обязывает к особенной аккуратности, что мешает танцевать и веселиться.

Бой быков также всегда был поводом надеть белую кружевную мантилью. Сегодня это не так принято, как раньше, но все еще возможно увидеть направляющиеся на корриду конные экипажи, которые везут женщин в белых мантильях.

В наши дни королева София и её дочери-инфанты иногда надевают мантильи по официальным случаям.
Нэнси Рейган с супругом на аудиенции Иоанна Павла II. Её голова покрыта чёрной мантильей согласно протоколу

Возможно, благодаря популяризаторству мантилий королевой Изабеллой II, стало традицией, чтобы на аудиенцию с Папой Римским женщины надевали именно мантильи (хотя до сер. XIX века и порой позже превалировали другие виды головных уборов). Во 2-й половине ХХ века эти случаи отмечаются редко, хотя целиком из употребления обычай не вышел.

Так, ирландские президенты Мэри Робинсон и Мэри Макэлис, а также Раиса Горбачева и Ангела Меркель отправились на прием к Папе без мантильи. Тем не менее, королева София Испанская и королева Паола Бельгийская на интронизации Папы Бенедикта XVI и поминальной мессе по Иоанну Павлу II носили соответственно белую и черные мантильи (причем королева Испании надела белую согласно privilège du blanc - простым людям в присутствии Папы одеваться в белое нельзя). Во время визита Святого Престола в 2006 году мантилью надела Лаура Буш, ранее - Хиллари Клинтон, Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, а также Грейс Келли - во время визита в качестве княгини Монако.

Как отмечают современные испанские руководства по этикету, в случае торжественного события (свадьба, коррида, проч.) длина мантильи должна рассчитываться согласно персональным размерам своей обладательницы. В передней части она должна быть в длину руки, а в задней части чуть не доходить до конца бедра. Чтобы предотвратить «полёт» мантилий, целесообразно закрепить ее к одежде незаметным образом (обыкновенно на плечах).

Хитрость для создания хорошего крепления и достаточной свободы - наклонить голову влево и прикрепить мантилью на правом плече, а потом наоборот (наклонить вправо, закрепляя мантилью на левом плече).

Если свадьба проходит днем, мантилья одевается с коротким платьем. А если свадьба проходит вечером, та же самая мантилья надевается с длинным платьем. Мантилья надевается на религиозный обряд венчания (если свадьба гражданская, лучше будет о мантилье позабыть), а также на свадьбы с расписанным этикетом (когда жених надевает вечерний костюм или фрак).

Как предписывает традиция, мантилью белую или цвета слоновой кости носят только незамужние девушки, а черная мантилья оставляется замужним дамам, (хотя эта традиция, как и многие другие, в наши дни может не приниматься в расчет).

Среди многочисленных разновидностей кружева, для мантилий использовалось чаще всего bolillo (кружево ручной работы), особенно варианты Блонда и Шантильи.

Блонда (Blonda) - этот тип шелкового кружева изготавливается из двух сортов шелка (плетеная основа и блестящая вышивка), и характеризуется крупными растительными мотивами, особенно по краю, называемому «puntas de castañuela». Характеризуется использованием крупных мотивов, прежде всего растительных, которые выполняются в шелке, более глянцевитом, чем основная часть мантильи (которую делают матовой для большего контраста с вышивкой). Обладает весьма своеобразными характерными чертами, например - волнистые края, которые некоторыми авторами называются «зубцами кастаньет» («puntas de castañuelas») за свое сходство с ними.
Шантильи (Chantilly) - при изготовлении используется легкий и элегантный материал, происходящий из французского города. Принято, чтобы мантилья была обильно вышита различными узорами - украшается растительными мотивами - цветами, листьями и гирляндами. Это кружево более эфирное и считается более подходящим для черных мантилий.
Тюль (Tul) - это материал тонкий и прозрачный, из шелка, льна или хлопка. Этот материал - самый и заурядный и проходной для мантилий. Он используется как имитация мантилий из блонды и шантильи.

В настоящее время существуют несколько типов техники изготовления мантилий:

Мантилья машинного изготовления (La mantilla mecánica) - вся изготавливается с помощью машины, и, несмотря на то, что она прекрасно имитирует мантилью блонду, разбирающийся в искусстве кружева человек с легкостью ее распознает.
Техника блонды (La técnica de la blonda) - используются два типа шелка: некрученая нить, для декоративных элементов; и нити тоньше и крученая, из шелка-гранадина, для изготовления основы и украшающих стежков. Это называется плетеным кружевом с помощью коклюшек.
Техника вышитой блонды или кружево-гранадин (La técnica blonda bordana o encaje granadino) - это кружево вышитое. Оно создается на основе машинного тюля с помощью вышивки поверх него, имитирующий текстуру блонды ручной работы.

Гребень (la peineta) - это главное дополнение к мантилье, употребление которого стало привычным в XIX в. Без сомнения, гребень меньших размеров продолжал также использоваться и отдельно, без мантильи, как часть национального женского костюма.

Самых достоверных предков гребня мы находим в головных уборах иберийских женщин, а конкретно - в митрах и тиарах, чьи формы и узоры обычны и для гребня.

Первоначально, гребни пейнеты (или peinas, как их называют уменьшительно в Севилье), были из черепахи различного оттенка, начиная от самых светлых и медовых до самых темных. Форма их - закругленная, квадратная или прямоугольная, загнутая более или менее сильно. Некоторые были простыми, а некоторые украшенными ажурными узорами.

Со временем постепенное исчезновение черепах, обладающих подходящим панцирем, привело к тому, что органический материал стал заменяться синтетическими с целью предотвращения тотального истребления вида. Предпочитается использование таких материалов, к примеру, пластмасса, которые имитируют в совершенстве текстуру настоящей черепахи и позволяют украшать гребень тонкими и изящными узорами.

В настоящее время размер гребня, как в и древности, сильно зависит от личных предпочтений и моды, но самыми распространенными являются прямоугольные гребни с полукруглым завершением и загнутые. Края продолжают быть приподнятыми, но не задираются высоко.

Важным качеством гребня для мантильи является его высота. Если девушка маленького роста, она может его оптически увеличить с помощью высокого гребня, хотя носить подобные гребни тяжело. Если девушка высокая, с удлиненным лицом, ей советуют носить гребень более низкий (и гораздо более удобный в ношении). В любом случае, его надо хорошо укрепить с помощью узла, лент и правильно накинуть на него мантилью.

Cведения о кружеве доходят до нас из глубочайшей древности. В Библии говорится о легких и прозрачных, пышно вышитых тканях, которыми были украшены одежды священнослужителей и интерьеры храмов. На некоторых египетских мумиях встречается одежда, украшенная сетчатой каймой, с вышитыми по ней орнаментами. Плетением сеток, т.е. филейной работой, и украшением их вышивками,занимались с незапамятных времен. Но только в конце XV века появились изумительные ажурные полотна, ставшие вожделенным предметом обладания для богатых и влиятельных людей того времени.

Многие историки отвергают возможность возникновения таких тканей на Востоке, по причине, что столь изящное, грациозное кружевное искусство, могло появиться лишь во времена художественной, жизнерадостной, романтической эпохи Возрождения.

В средние века вышивание (предшественник кружева) было любимым занятием женщин во многих частях света, чему свидетельствуют многочисленные вышивки, ставшие музейными экспонатами. Так, что единого мнения о стране, родоначальнице кружева, нет.

Французские кружева

Екатерина Медичи, супруга французского короля Генриха II в середине XVI века выписывает из Италии некоего Фидерика Винчиоло, который в 1587 году издает подробный сборник существовавших к тому времени узоров кружев.
Во Франции вкус к кружеву развился настолько сильно, что богатые вельможи, выписывая кружево из Италии и Фландрии, где они достигли уровня произведения искусства, тратили на них огромные деньги.

Кружева использовались в украшении женского и мужского платья, мебели, особенно кроватей. Кружевами же обшивали сапоги, и даже внутреннюю часть экипажей. Французское правительство не могло остаться спокойным, наблюдая значительный отток денег за границу, причиной которого являлась страсть подданных к ношению дорогих иностранных кружев.

В конце XVII века министр Кольбер, преданный поданный Короля Солнца основывает королевские мануфактуры, с целью распространения производства кружев внутри Франции. Для этого выбираются города Алансоне, Кенуа, Седане, Аржантоне, Реймс и др. Из Венеции были наняты 30 мастериц, а из Фландрии 200. Венецианская республика преследовала уехавших кружевниц, выдававших иностранцам секреты своего производства, поэтому они были вынуждены вернуться на Родину, успев, однако, научить француженок. Успех предприятия превзошел все ожидания. Французские ученицы со свойственным им природным утонченным вкусом привнесли в технику создания кружев неповторимый французский шик и аристократизм.

Мировую славу приобрело алансонское шитое кружево "point a l’aiguille", оставшееся непревзойденным по красоте и исполнению.

Город Валансьен стал известен кружевом point Валансьен в XVIII столетии. Особенностью этого кружева является прозрачная тонкая сетка, которую плели вместе с узором. А узор не имел рельефности, в следствие чего кружево было удобно в использовании и уходе.

Черное шелковое Шантильи – еще один прославленный вид семейства кружев, производство которого было начато в XVIII столетии Екатериной де-Роган.

Рисунки для французских кружев выполнялись крупными художниками - орнаменталистами, в том числе и Жаном Береном, Франсуа Бонеме де Фалезом, Луи Булонем и, позднее, Франсуа Буше.

Венецианские кружева

Впервые кружево заявило о себе громко в 1363 году и стало предметом закона, изданным королем Англии Эдуардом III, запрещающий ввоз иностранных кружевных вуалей. Таким образом король пытался защитить внутренний рынок.

"Виновником" рождения кружев конечно же стала мода. С конца XV века входит мода на огромные воротники, волнообразно окружавшие шею, которые назывались "фрез". Их края украшали зубчиками, которые были сначала еле заметными. Для создания зубчиков возникло известное "punto in aere"(стежки в воздухе), а затейливые кружевницы стали делать эти зубчики шире и шире, придумывая виртуозные узоры, соединяя их тончайшими нитками, вплетая в них конский или даже человеческий волос для придания рельефности цветочным и растительным орнаментам.

Венеция первая прославилась своими шитыми и плетеными кружевами. Орнаменты и узоры кружев соединялись тончайшими нитками-связками. Такие кружева получили название гипюр. В 1493 году богатое кружево было вывезено в Англию для коронации Ричарда III.

Итальянские кружева отличались неповторимым изяществом и высоким художественным мастерством. За них платились баснословные деньги и вскоре во многих странах стали появляться законы, ограничивающие потребление столь дорогостоящих украшений. Художники в угоду богатым заказчикам изощрялись в изобретении новых рисунков. Кружевам давались названия и имена, самым известным был гипюр "point de rose”.

Фламандские кружева

В первой половине XVII века повсеместно совершается переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединяется тонкой сеткой c тюлем с мелкими ячейками одинаковой формы. Обусловлено это изменениями, произошедшими в художественном стиле XVIII века. Невесомые и изящные орнаменты стиля рококо сменили пышный, но тяжеловесный орнамент стиля барокко.Главным кружевным центром Фландрии становится Брюссель. А вот самое популярное плетеное фламандское кружево становится известно в Европе как англеттер (английское). Объяснялось это продолжающимся запретом на ввоз импортных кружев в Англию. Но так как фламандские кружева были лучше английских,спрос на них был очень велик, и купцы прибегали к контрабанде и продавали фламандское кружево как английское.

Особенностью брюссельского кружева было то, что фон и орнамент плелся одновременно, что было очень сложно. Но с середины XVIII века технология упрощается, а в 1830-х годах был соткан первых машинный тюль. Это облегчило и удешевило изготовление кружев. В то время машинное кружево делалось из хлопчатобумажных ниток, которые лишали ткань эластичности, мягкости и легкости, присущие плетеным из шелковистых льняных нитей фламандским кружевам XVII века.

Так же во Фландрии в XIX веке славилось кружево малин (по названию города Мехельн, во французской транскрипции Малин, в котором его плели). Для него был характерен орнамент типа рокайль, образованный из плотного переплетения ниток, и густые узорные сетки фона. Но отличительной его чертой является рельефный контур, проложенный более толстой блестящей нитью по краю орнамента.

В последствие, этот город стал принадлежать Франции, и тюль-малин приобрел более французский вид.

Кружево — это текстильное изделие без тканой основы, в котором ажурный орнамент и изображение образуются в результате переплетения нитей (шелковых, хлопчатобумажных, металлических и других). Безусловно, кружево — выдающееся явление народной культуры, волшебный мир невесомой изысканности и воздушности. Слово кружево имеет два значения: одно из них происходит от слова «окружать » — им определялись разные отделки в виде каймы на воротниках, подолах и рукавах; в другом значении этим словом называют узорное ажурное изделие — самостоятельный вид украшения одежды или предметов.

Кружево во все времена являлось социальным символом его владельца, его достоинства и власти. Кружева касались не только рук царственных особ, кружево было и остается культурой, доступной людям всех социальных сословий.

Возникновение кружева

Когда же зародилось кружевоплетение ? Находки костяных иголок относятся к эпохе позднего палеолита, а челноки для плетения и коклюшки встречаются при раскопках на территориях Египта, Китая, России и других государств. Самым древним вязальным инструментом являются спицы. Первые челноки были придуманы рыбаками для плетения сетей. Существует мнение, что о кружеве, как элементе одежды, упоминается в Ветхом Завете. Кружева находили среди коптских изделий (V век до н.э.). Древний Восток первым признал эстетическую ценность кружева и стал использовать его в качестве украшения. В Европе кружево получило распространение c конца X века. От второй половины XVI столетия сохранились многочисленные памятники плетеного кружева. Тогда и появился термин, обозначающий кружево в языках разных стран, которые до сих пор оспаривают друг у друга называться Родиной кружева. Именно с развитием коклюшечного кружева связано все разнообразие типов, известных по местам их создания: «брюссельское», «малин», «валансьен».

Первое упоминание о кружевах в России содержится в Ипатиевской летописи: летописец сообщает о событии, произошедшим в 1252 году, когда венгерский король встретился с князем Даниилом Галицким (1201, по др. данным 1204-1264 гг.); и здесь летописец подробно описывает одежду князя, где упоминает, что он был одет в кожух, который был обшит золотыми плоскими кружевами. В России уже в XII веке славился кружевами город Торжок Тверской губернии. В XVII-XVIII веках широкое распространение в России получило сложное изысканное кружевное шитье. Узоры из серебра и золота на придворных парадных костюмах русской знати изумили британского посла Чарльза Хэнбери-Уильямса (1708-1759 гг.), посетившего Россию в 1755 году. Он был знаком со многими царскими дворами, но такой ослепительной роскоши и изобилия золотого и серебряного кружева не видел нигде. Об этом свидетельствует его отзыв «О путешествии в Россию». Вышитые иголкой и металлическими нитками кружевные сюжеты можно было сравнить с шедеврами художников-графиков. Причем у каждого мастера был свой, только ему присущий почерк. Но кружевные шедевры легко было подделать. Во всем мире кружево признавалось одним из видов декоративно-прикладного искусства.

Русское кружевоплетение не только сохраняло, но и развивало лучшие традиции мастериц европейских стран, и стало подлинным национальным художественным явлением, самостоятельность которого выражается в богатстве колорита, разнообразии технических приемов и, главным образом, в изобразительном характере орнамента, свойственном всему русскому народному искусству. В XVIII веке уже можно говорить о проявлении ярких особенностей, характерных для отдельных мест его производства, таких как Галич, Ростов Великий, Калязин, Торжок, Рязань и Михайлов, Балахна, Орел и Елец и других.

Роль ниток в создании кружевных изделий

Огромную роль в создании кружевного изделия играют нитки. Золотые и серебряные появились намного раньше, чем льняные, канитель, сканье, трунцал, нитки из агавы и алоэ, крапивы и каучука, хлопка, мулине и другие. Часто золото заменялось вызолоченным серебром. Существовало поверье, что от прикосновения женских рук золотая нить тускнеет, поэтому с золотыми нитями когда-то работали только мужчины. Женщинам приходилось работать с нитями из более дешевых и простых материалов. В создании кружева большая роль отводится именно шелковым нитям, но кроме этого существуют нити из пуха камыша и из человеческого волоса. В настоящее время для окрашивания нитей используются химические красители. В старину же красили природными красителями, такими как березовые листья, еловые шишки, шелуха лука, листья брусники, щавель, корень ольхи, болотная руда и другие.

Кружевные изделия

Во все времена создание народной одежды зависело от умения мастериц, от их фантазии, от национальных особенностей и жизненного пространства их создателей. Особым изяществом при оформлении народных одежд отличались тонкие линейно-графические узоры. Кружевом украшались различные элементы одежды. При украшении головных уборов у мастериц были свои секреты. Важны были символы и особые знаки отличия, подтверждающие сан владельца, а порой и национальную принадлежность. Например, кружевные короны, венцы, шляпы, шишаки, сороки, кокошники создавались в разных техниках и украшались золотом, жемчугом. С древних времен известен кружевной веер-опахало. Первыми веерами считались плоские листы из бумаги, поначалу они не складывались. В России веер являлся принадлежностью быта.

В старину все женщины от княжны до крестьянки должны были уметь создавать узорные пояса-обереги. Кружевной или тканый пояс являлся обязательной принадлежностью приданого невесты и служил главным оберегом, как для мужчин, так и для женщин. Ходить без пояса, а особенно молиться без него считалось неприличным. Узор на кружевных поясах состоял из переплетения разноцветных нитей, чаще всего семи цветов, т.к. семь — число особенное, имеется в виду семь оберегов (от сглаза, от пожара, от измены, от бедности, от болезней, от войн и от природных бедствий).

Кружева на платочках свидетельствовали о творческой индивидуальности и умениях рукодельниц. Простые крестьянки и знатные дамы сами создавали предметы своего туалета. У каждой был свой неповторимый узор. Сейчас утрачены традиции украшать платочки монограммами городов, местами проживания, семейными метками и знаками отдельных персон или тематическими событиями.

Накрахмаленный кружевной воротник был в почете во всем времена. Обувь, перчатки, украшенные кружевами, с давних пор дополняли одежду и подчеркивали социальное положение или религиозную принадлежность человека. Когда-то обязательным аксессуаром для дамских нарядов служили кружевные сумочки.

Полотенца обязательно украшались кружевами. Именно кружевные оплеты и вышивки сообщали, к какому событию готовилось то или иное полотенце. В приданом к свадьбе, как правило, было семь полотенец, которые были созданы руками невесты. Первое полотенце дарилось через сватов жениху в знак согласия на брак и называлось посылальным. Края такого полотенца шились иглой или обвязывались крючком по строгому геометрическому орнаменту.

Второе полотенце — рукопятное или рукобитное, невеста его дарила сватам в случае окончательного согласия на венчание. Края полотенца имели широкие кружевные оплеты. Третье полотенце — короткое, парное. Украшалось традиционными узорами трилистников, цветами, птицами. Вместе с четвертым — подарочным полотенцем дарилась вышитая рубаха, кисет и пояс-оберег, полотенца для родственников жениха и сватов. Пятое — зеркальное украшалась традиционными мотивами, а также бабочками, зайцами. Шестое полотенце — для дорогого и почетного гостя. Седьмое — венчальное было длинным, символизируя долгую дорогу к счастью для будущей семьи. По краям его украшали кружевом в нескольких техниках. В узоре присутствовали цветы, фигурки птиц.

В дохристианские времена кружевные узоры зачастую несли в себе важную информацию. Например, беременные женщины создавали оберег. Зачастую в нем присутствовали кресты. При рождении ребенка в узор креста продевалась красная нить или тесьма. В дальнейшем этой красной нитью перевязывали больные места и ранки. Кружевные изделия подтверждают, что человеческой природе свойственно стремление украшать не только культовые места, но и свой быт и одежду.

Техники кружева

Существует великое множество техник создания кружевных изделий: вязание крючком (кружева, выполненные в технике вязания крючком, являются самыми распространенными в мире); вязание на спицах (существует несколько приемов такого вязания: витковый ряд, вязание веревочкой, прутиком, розочкой и другие); плетение коклюшками (особенность плетеного кружева заключается в виртуозности рисунков и многообразии географических названий, например: валансьен, брабант, малин, вологодское, елецкое, рязанское, орловское, торжокско-тверское, калязинское или монастырское. Лучшими плетеями были послушницы в монастырях, их узоры отличались трогательной наивностью и аккуратностью); филе по сетке (для этого кружева характерно слияние четких линий узора и грунта. Филейное кружево отличается простым ритмическим рядом ажурной сетки, украшенной легкой сквозной узорочью в виде мелких цветочков или петлевых горошинок); макраме (узелковое кружево); фриволите (плетение челноками); мережка (игольное кружево. Служило украшением ритуальных одеяний. Мережки бывают узловые и штопанные, переплетенные в столбик или в раскол); чипке (классическое игольное кружево), вышивка по тюлю (плетение с помощью нитки и иглы тончайшей сеточки — фона для различных узоров) и другие.

Кружевные символы

В кружевных изделиях изображались определенные рисунки — символы, которые имели для человека важное значение. В истории человечества древний солярный или солнечный символ почитали уже с каменного века. Культовая солярная символика зафиксирована в древнеевропейской, древнеперсидской, эгейской культурах, у народов Юго-Восточной Азии, на Алтае и в Тибете. В кружевном творчестве символ обладает неисчерпаемой многозначностью. Люди с помощью знаков и символов, иногда и целых сюжетных полотен сообщали разного рода сведения. Символы в кружевах помогали определять бытующие в народе приметы и поверья. Огромное количество толкований из славянской символики переместились в другие культуры. Например, простые гребенчатые ромбы, квадраты. Ромб — знак солнца, неба и земли. В кружевах у этого знака огромное количество вариаций. Можно, например, увидеть птиц с ромбовидной формой хвоста, причем в два ряда, т.е. земной и небесный. Очень распространен мотив дерева. Например, кружевные узоры у северян заполнены листьями ясеня. Дерево жизни, как культ, у многих народов существует и по сей день. Листья дубовые, кленовые, листья инжира, виноградной лозы изобилуют в кружевах. Например, листья винограда или инжира несут в себе пожелания счастья и благополучия жениху и невесте. Орел — символ власти и пожеланий на удачную охоту, хотя у древних славян толковался как символ небесного огня. Баба — объект культового поклонения земле, тайна зарождения новой жизни, к которой причастна женщина. Она воспринималась как некая божественная сила, отождествлявшаяся с тайной плодоносящей земли. Очень важную роль на рисунке играли руки, их положение. Руки, поднятые вверх, значили торжество в доме, обычно к свадьбе, а опущенные руки, если рядом нет креста, означали покой в доме. Еще один мотив — олень. Олень — знак звездного неба, удачного брака, обильной жизни. Изображение оленя всегда присутствовало на одном из ритуальных подарков жениха невесте — на прялках, шкатулках. В кружеве изображение оленей чаще всего можно видеть на отделках полотенец вместе с изображением птиц, деревьев, людей. В кружевах часто встречаются изображения синкретических существ, например, грифона — символа соединения неба с землей; крылатого кентавра; человека-лебедя — символа покровительства поэзии и музы истории.

Значение некоторых символов в кружевах

Сердце — символ добродетели. Часто встречается в свадебных кружевных узорах, в ритуальных свадебных оберегах и полотенцах, подзорах.

Венок — символ доброго существования. Им украшали жертвенное животное. Встречается на кружевных украшениях, шкатулках, сумках.

Зонт — символ защиты от эпилепсии и головной боли. Довольно часто встречается в кружевных узорах.

Ключ — символ вечной важности. В древности был эмблемой молчания, тайной для непосвященных.

Ладья — великое светило, солнце. Это изображение присутствует в кружевах на ритуальных полотенцах. Ладья, крест и кони изображались на погребальных полотенцах.

Лестница — символ, который скрывает в себе тайны, понятные посвященным.

Мельница — символ пожелания богатства. Встречается на кружевных сувенирах.

Дракон или змея — символ мифических чудовищ, либо оккультные силы и мудрость.

Единорог — символ девственной чистоты и целомудрия, романтической любви и возвышенных устремлений, воплощение добродетели, силы и победы. Единороги изображаются на краях полотенец, на наволочках.

Финист — ясный сокол, птица-воин. Провожая мужей на войну, этим символом женщины украшали кисеты, пояса, рубахи.

Крест — символ защиты, знак верности и торжества закона.

Колесо — символ победы.

Круг — символ бесконечности, единства.

Вишня — символ Христа, богатства, здоровья. Этим узором украшали скатерти.

Клевер-трилистник — символ единства души, духа, жизни. В христианском учении соответствует догмату о Святой Троице. Встречается на полотенцах, фартуках.

Лилия — символ любви и плодородия.

Лотос — символ чистоты, творческой энергии и целомудрия.

Репейник — символ мученичества и исцеления.

Роза — символ совершенства, любви.

Тюльпан — символ величия и достоинства. В кружевных узорах этот цветок изображается как оберег на совершеннолетие юношам.

Фиалка — символ смирения и справедливости. Встречается на кружевах ритуального характера.

Аист — символ весны и начала новой жизни.

Бабочка — символ рождающейся красоты.

Баран — символ энергии размножения. Встречается на свадебных полотенцах, подзорах и сувенирах.

Барс — символ защиты жениха от злых сил. Кружевные барсы украшали кисеты, пояса женихов и воинов.

Жук — символ жизни.

Заяц — символ деторождения и благополучия. Обычно изображались на свадебных полотенцах и сувенирах на именины.

Козел — символ силы и защиты.

Козерог — символ добродетели.

Корова — символ добродетели.

Крокодил — символ беды, опасности.

Лев — символ защиты, мудрости, милосердия.

Лягушка — символ благополучия семья. Обычно встречается на кошельках, мешках.

Павлин — символ мудрости. Главный оберег для женщин.

Петух — символ солнца, утра и духовного возрождения. Кружевные петухи украшали одежду, полотенца, дарились женихам в качестве оберегов.

Рыба — символ воды.

Черепаха — символ здоровья, покоя и мудрости.

Булава — символ власти, боевое оружие. Встречается на мужских рубахах, кисетах.

Классические кружевные изделия в настоящее время — явление редкое. Традиция их создания постепенно исчезает. Уже в конце XIX века появилась имитация кружева. Даже модная одежда от кутюрье стала украшаться кружевными элементами машинного производства. Теперь знаменитые некогда кружева можно встретить в музеях или в частных коллекциях, где их берегут как произведение искусства.